iYassin

Hi Leute,

ich habe nun endlich das H&R Cupkit 35/35 im Turbo verbaut - mit den 17" BBX RX228 mit 225/45 R17 stehen die Räder hinten aber doch ein kleines bisschen weit drin, finde ich. Also überlege ich, Spurplatten mit zu verbauen.
Laut Zollstock wären hinten knapp unter 20mm pro Seite möglich, mir reichen aber wohl auch schon 10mm oder 15mm pro Seite.

Ich möchte auf jeden Fall welche mit Zentrierung. Ich habe bei meiner Recherche schon gefunden, dass SCC, H&R und Eibach zu empfehlen sind. Aber z.B. H&R bietet dann zwei verschiedene Systeme an und beim einen muss ich mir noch neue Schrauben besorgen.
Liege ich richtig in der Annahme, dass ich für 10mm dann 38mm Schrauben bräuchte, bzw. für 15mm 43mm Schrauben? Gibt es da empfehlenswerte Hersteller, oder kann man bei Radschrauben nichts falsch machen?

Oder hat jemand für mich vielleicht einen Link zu einer Empfehlung, wo ich Spurplatten, evtl. sogar direkt mit Schrauben bestellen kann?

Vielen Dank schonmal

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Das ist absolut richtig. Die Radbolzen müssen um die Breite der Platten verlängert werden.

Ich bestelle meine Scheiben immer einfach bei Amazon mit passenden Radbolzen. Habe mit SCC und H&R gute Erfahrungen gemacht.

Wäre z.B. sowas hier:

https://www.amazon.de/BlackLine-Spur.../dp/B07Q82W3FF

Gibts natürlich auch in Silber, anderen Breiten etc.

Sheepy

Also ich bin in den letzten 10 Jahren viele Spurverbreiterungen gefahren. Alle von H&R und SCC. Ja die Hersteller sind gut, aber ich rate von jeder Spurplatte ab die nur durchgeschraubt wird. Für Anspruchsvolles Fahren ist das nix, auch nicht mit Zentrierung. Das ist auf der HA noch ertragbar, für die Vorderachse ne Voll Katastrophe.

Jedoch fahre ich auf meinem Golf 25er Platten an der VA und 20er Platten an der HA, und zwar sind das SCC Scheiben die extra verschraubt werden, und du dann mit normalen Radschrauben dein Rad dran befestigst. Das ist das einzige System das ich empfehlen kann. Damit ist dann aber die Frage nach der länge der Radschrauben hinfällig.

Solltest du doch durchschrauben wollen (Weil extra fest schrauben geht ab 15mm mit Stehbolzen und ab 20mm mit separaten schrauben), dann steht im Gutachten auch wie viele Gewindegänge die schraube später einschraubbar sein muss. Meine das sind eigentlich immer 7. Kannst deine jetzigen Schrauben dann ja mal 7 Gewindegänge einschrauben, messen wie weit sie über stehen und dann lässt sich mit ein bisschen Mathe auch die mindest Länge der neuen schrauben ermitteln

iYassin

Danke Euch beiden!

Inwiefern merkt man das? Wird die Spurführung weniger stabil?

Sheepy

Im Endeffekt läuft das nie 100% rund. Und das habe ich sowohl auf meinem Golf 4, auf dem A8 sowie dem E46 gemerkt.

Effekte sind dann leichte Unwuchten im Lenkrad die man sonst nicht hat oder dass das Auto eher schwammiger reagiert.

Spurführung ist jetzt nicht davon betroffen, auch würde ich sagen kann man die Fahrzeuge Verkehrssicher bewegen. Aber irgendwie ist diese Veränderung aus meiner Sicht kontraproduktiv zu einem Fahrwerk. Für ein Show'n'Shine Fahrzeug passt das, aber wer aus Performance Gründen sein Fahrzeug tiefer legt, der bewegt sich hier in eine Falsche Richtung.

Und je besser eine Achse ist, um so mehr merkt man das. Auf so ner Golf IV Bauern Hinterachse (FWD) geht das ganze noch ziemlich unter, aber beim E46 wo die Achse angetrieben ist, ist dass dann direkt wieder schlimmer.

Meiner Interpretation nach hat das was mit den Langen schrauben zu tun die einfach mehr arbeiten können und auch in den Löchern in den Platten durchaus spiel haben sich zu verschieben. Die Alu Zentrierung ist lediglich eine Montagehilfe und im echten Fahrbetrieb hat die dem Auto halt nix entgegen zu setzen. Sollte sich auch mal eine Schraube lösen wirst du dich wundern wie geräuschlos und Widerstandsfrei so eine Zentrierung nach Walhalla geht.

Und ohne Zentrierung kannste das dann komplett vergessen, damit fährst du nur noch im Notfall nach hause.

Stephan L.

Zu den 7 Umdrehungen....

Ja, so steht das da immer drin. Aber warum? Kurze Erklärung: eine Schraube sollte, um bzgl der Gewindeverbindung voll belastbar zu sein in der Länge ihres Durchmessers eingeschraubt werden.

Nehmen wir jetzt eine Radschraube in M12 mit einer 1,5er Steigung an. 12/1,5 ergibt 8. Also 8 Umdrehungen für volle Belastbarkeit.

Nun sind die Schrauben in 10.9 Qualität gefertigt. Schaut man in die Tabelle nach dem zulässigen Drehmoment für eine Schraube dieser Art und diesen Maßes kommt man auf zulässige Werte von iwas um 140Nm oder mehr.

Die Radschrauben werden aber nur mit 110Nm, ggf. 120Nm angezogen. Daraus folgt, dass die Schraubverbindung sowieso nicht voll belastet wird. Ergo ist es nicht zwingen notwendig, die 8 Umdrehungen auszunutzen, sondern die genannten 7 reichen aus. Wer sicher gehen will, kauft einfach eine Schraube die 8 oder 9 Umdrehungen weit hinein reicht.

Das ist natürlich nur dort sinnvoll, wo die Gewindetiefe dann auch überhaupt 12 oder mehr mm beträgt. Liegt sie darunter, reicht es natürlich aus, eine Schraube zu wählen, die eben etwas länger ist, als die Materialstärke. Mithin werden dass hier die 7 Umdrehungen sein.