wiesonich

Nabend Leuts,

jetzt hat es mich erwischt. Die Feder vorne rechts ist gebrochen. Eine halbe Windung unten ist weg. Fährt sich aber noch stabil und hängt auch nicht durch. Ist mir nur aufgefallen, weil die halbe Windung unten in den Teller gefallen ist und bei Unebenheiten laut geklappert hat.

Ausgerechnet die Beifahrerseite. Habe schon einige Videos und Beiträge im Netz gefunden, auch hier im Forum. Selbst wenn man das ganze Federbein mitsamt Stoßdämpfer neu kauft, scheint der Aus- und Einbau auf der rechten Seite ja nur mit Federspanner zu funktionieren, wenn man die Antriebswelle drin lassen möchte.

Da ich keinen Federspanner besitze, möchte ich für den Austausch einen einfachen Spanner mit solchen Doppelgreifern kaufen. Dazu habe ich einige Fragen.

Welche Länge muss der Federspanner idealerweise haben, damit der Ein- und Ausbau des Federbeins gelingt? Die gibt es ja in ganz verschiedenen Längen.

Und wie lässt sich der Spanner für den Ausbau am alten Federbein überhaupt ansetzen und spannen? Für den Einbau geht das ja noch, wenn das neue Federbein noch draußen ist. Aber für den Ausbau? Die alte Feder ist ja noch weitgehend in Takt. Das Ganze wird auf einer Bühne vonstatten gehen.

Gruß und Dank

Omega

Ich hab einen in 370 mm gekauft für 10 €. So lang muss er aber wahrscheinlich nicht sein. 300 mm geht vermutlich auch.

Andererseits ist es wahrscheinlich egal.

Das Gewinde greift bei dem nur in die Krallen, die dem Sechskantantrieb gegenüber sind. Das heißt auf der Seite dreht sich die Spitze raus.

Man kann ihn nicht so ansetzen dass der Antrieb erreichbar ist (unten), da sich so die Spitzen beim Zusammenziehen in die Karosserie bohren würden.

Setz ihn unten schon ein Stück Richtung eng gestellt (so dass die Spitzen schon rauskommen) mit dem Antrieb nach oben ein. Dann mit einer Wasserpumpenzange
die Gewindestangen an den Spitzen greifen und enger drehen. Ging bei mir optimal.

Das ganze ist überhaupt kein Akt.

Aber guten 6er und 7er Inbus (je nach Stoßdämpferfabrikat) haben und 21er Zündkerzennuss und steil und tief gekröpfte Ringschlüssel 21 und 22. Um das Federbein/Domlager oben zu demontieren.

Und am wichtigsten das Aufspannwerkzeug Hazet 4912-1 oder vergleichbares um das Federbein am Radlagergehäuse zu (de)montieren.

wiesonich

Ok, dann ist die Länge nicht so kritisch.

Aber wie lässt sich der Federspanner denn am unteren Ende am glatten Zapfen so stark spannen? Da rutsch man doch ab mit einer Zange.

Oben im Motorraum habe ich gestern nachgesehen, für das Federbein passen eine 21er Zünkerzen-Nuss und ein 8er Imbus. Wird das Domlager dann auch mit einer 21er Mutter gehalten oder kann diese Mutter größer oder kleiner sein als oben? Die Domlager-Mutter sitzt ja auf dem selben Gewinde. Für das Aufspannen des Radlagergehäuses feile ich mir einen 8er Imbus halbrund.

Wo gibt´s denn so einen Spanner für ´nen Zehner, ohne Angst, dass der nachgibt?

Omega

Wenn ein Federspanner aus viel härterem Stahl gemacht ist, mag es sein, dass man dann abrutscht, und erst anfeilen muss, oder sich was anderes einfallen lassen muss. Ich konnte mit einer Wasserpumpenzange bestens drehen.

Die zweite, innere Mutter hatte bei mir Größe 21, und da kommt man mit einem gekröpften Ringschlüssel auch nicht dran. Bei der Zündkerzennuss darauf achten, dass sei oben einen zusätzlichen Aussensechskantantrieb hat (den Innenantrieb kann man nicht nehmen, da da ja der Inbus als Gegenhalter durch muss).

Die obere Mutter hatte 21 (alter Dämpfer) und 22 (neuer). Natürlich ist der tief (und möglichst steil) gekröpfte Ringschlüssel auch deshalb viel besser, weil man den Inbus dann auf der langen Seite gegenhalten und mit Röhrchen verlängern kann.

Als 8er Inbus zum Aufspannen nimm einen aus hartem Stahl, und keine weiche Billigware.

Den Federspanner hab ich auf ebay von bobob_uk gekauft, wurde scheinbar aus Deutschland versendet. Den gab es für nen knappen 10er mit Versand, aber Bobob hat die Preise angezogen.

Irgendwie sehen die Federspanner für mich aus, als ob die im wesentlichen gleich sind. Ich persönlich hab nur bei Ratschebändern Angst um meinen Kiefer. Die Dinger sind aus schwerem Metall. Natürlich kann man immer bei Arbeiten oder Freizeitaktivitäten plötzlich sterben oder schwer verletzt werden. Wie Gerrit, der eigentlich nur zur Schule gehen wollte, und dann von einem Meteoriten getroffen wurde.

wiesonich

Erstaunlich. Hätte gedacht, da bräuchte man mehr Kraft am Gewinde.

Habe jetzt nach Federn und Stoßdämpfern gesucht. Es ist ja wieder zum Mäusekitzeln mit all den Varianten. Weiß jemand, welche Teilenummern ich für meinen Kübel brauche? Ist ein G4 1,4 16V BCA MJ 2003. Also Federn, Stoßdämpfer, Domlager und diese Schutzmanschetten.

Omega

Nein, bei mir ging das Gewinde leicht zu drehen. Es hat auch eine eher flache Steigung. Ich hab's nicht mal geölt.

Fahrwerksteile kann davon abhängen, ob du Variant und Normal- oder Sportfahrwerk hast. Eventuell findet man bei sowas Infos im Fahrzeugdatenträger.

Einfach mal alle PR Nummern hier eingeben, und das Ergebnis speichern, braucht man immer wieder:
PlanetVAG.com - VW & Audi PR Code Search

Besorg auch die zwei Schrauben und selbstsichernden Muttern Federbein an Radlagergehäuse neu. Das ist schon eine wichtige Stelle, und bei mir war eine Schraube völlig verrammelt (offensichtlich bei Montage gewaltsam mit Hammer eingeschlagen). Und rostnarbig.

Laut Etzold immer zu ersetzen. Bei meinem 2002 Bora Variant Standardfahrwerk waren es:
2x Schraube N10207804 je 3,69 €
2x Bundmutter N10106402, je 1,02 €
Schraube soll mit Spitze in Fahrtrichtung zeigen und Mutter kriegt 60 NM + 90 bis 120° Drehwinkel.

Dazu musst du eh zu VW.

Schutzmanschetten und Puffer habe ich wiederverwendet. Waren bei mir tadellos.

Dämpfer habe ich von Monroe genommen bei mir passten Monroe 1673 und Domlagersatz passt bei mir Febi 09228.

wiesonich

Nach langem Suchen komme ich mit den Federn nicht weiter.

Im ahw-shop für Originalteile findet sich für meinen G4 diese Teileummer:

1K0 411 105 FIN

Bei anderen Online-Händlern, z.B. auf pkw-teile findet sich für den G4 eine Teilenummer mit einer anderen Vornummer 1 J 0 und einem Index aus ein bis zwei Buchstaben am Ende:

1J0 411 105 xx

Der Index am Ende hängt vermutlich vom PR-Code der jeweiligen Modellvariante ab. Der PR-Code für die Vorderachse meines G4 lautet gemäß Handbuch G27/L17. Ich bin mir nicht sicher, aber könnte der PR-Code meines G4 für den Index AA am Ende der Teilenummer stehen? Also:

1J0 411 105 AA ?

Laut ahw-Shop stimmt aber schon die Vornummer 1 J 0 nicht. Es soll die 1 K 0 sein.

Wenn man in den Online-Shops für meinen G4 nun nach der Nummer 1J0 411 105 AA sucht, finden sich Federn sowohl für Audi als auch für den G4, in unterschiedlichen Längen, Stärken und Breiten. Trotz gleicher Nummer und gleichem Index. Das abgebrochene Windungsstück aus meinem G4 (mit Klimaanlage) habe ich gerade vor mir liegen und gemessen. Es weist eine Stärke von 11,7...11,8mm auf.

https://shop.ahw-shop.de/schraubenfe...ng-vorn?c=1174

https://www.pkwteile.de/trw/2196956

https://www.pkwteile.de/kyb/833439

Das hat ja was von einem Ratespiel... Mit dem Stoßdämpfer sieht das ganz ähnlich aus.

k.dytrt

Hab nun nicht alles hier gelesen, aber schau doch mal nach der Farbmarkierung auf der Feder.

Und wenn du das ganze eh auf einer Hebebühne machst, dann löse doch einfach stressfrei die Antriebswelle.

wiesonich

War eben am Auto, habe vorne und hinten ein Rad runtergenommen und Fotos gemacht.

Farbkennzeichnung der Federn
Vorne 1x violett und 1x blau
Hinten 2x braun 1x weiß

edit:
Nuja, die Antriebswelle steckt seit etwa 15 Jahren im Radlager. Da tippe ich eher auf viel Arbeit, um die Welle zu lösen, sie herauszubekommen, Welle und Lager zu reinigen, wieder zusammen zu stecken und die 12-Kant-Mutter wieder korrekt festzuziehen.

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wiesonich

So, die Teile sind angekommen. Einbau kommt noch.

Jetzt ist mir aufgefallen, dass der obere Anschlag am alten Federbein im Motorraum knapp einen Zentimeter übersteht. Ist auf der Fahrer- und der Beifahrerseite so. Wenn ich aber die neuen Teile auf der Werkbank zusammenhalte, liegt der neue Anschlag oben mit dem Kragen auf dem neuen Federbeinlager auf. Und zur inneren Sechskantmutter ist ein Abstand von rund drei Millimetern erkennbar.

Hat das seine Richtigkeit? Ich meine, das Ferderbeinlager müsste alles in allem ja knapp zwei Zentimeter gestaucht werden, damit der Anschlag oben nachher so weit raussteht.

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Omega

War bei mir auch so. Sogar hat sich das Gummirand auf dem Blechteller nach Einbau der neuen Domlager an der Karosserie plattgedrückt, als der Wagen noch aufgebockt war.

Wenn deine neuen Domlager alt werden, wird's oben wohl auch wieder nen cm rausstehen.

wiesonich

Ok. Bin gespannt, wie weit der Anschlag mit dem neuen Federbein hinterher rausschaut.

Die Teilenummer der Feder 1J0 411 105 AA hat der Freundliche beim Kauf der Schrauben übrigens nochmal bestätigt. Zum Spannen der Feder noch eine Frage:

Ich habe jetzt einen dieser zweiteiligen Federspanner mit Doppelkralle gekauft. Es heißt ja, diese Spanner sollen in einer möglichst geraden Linie angesetzt werden. Das habe ich mal getestet, ohne die Spanner stark anzuziehen. Also ich bin der Meinung, dass die Spanner gerade dann mit einem Ruck seitlich abrutschen könnten, weil jeweils nur eine Kralle greift. Auf diese Weise bekomme ich die Spanner nicht einmal sicher angesetzt. Die Spanner rutschen zwangsläufig in eine Position, in der beide Krallen auf der Feder aufliegen. Was aber dazu führt, dass die Gewindestangen eben nicht in einer Linie verlaufen, sondern sich quasi überkreuzen.

Wie muss dieser Federspanner korrekt angesetzt werden?

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Omega

Das zieht sich etwas bei, bei Variante I. Gefährlich ist das ganze nicht in diesem entspannten Zustand, sondern wenn die Feder gespannt wird. Dann sinkt die Federlänge und damit flacht sich auch die Federsteigung ab.

Gerade beim Einsetzen auf die eingebaute Feder tritt dieses Problem nicht so voll ausgeprägt auf. So schräg ansetzen das wird nichts. Ein bisschen zieht sich der Federspanner aber eh schräg. Man muss auch gut rumprobieren, den Spanner anzusetzen. Möglichst bei der neuen Feder ähnlich ansetzen, wie er bei der ausgebauten war. Damit man sie auch wieder eingesetzt kriegt.

Einfach konzentriert, nicht hastig und nach gesundem Menschenverstand vorgehen, wenn man mit der gespannten Feder hantiert. Dann dürfte das keine großen Bauchschmerzen bereiten.

wiesonich

Beide Federbeine sind jetzt getauscht. Zum Glück hat mir ein Kollege geholfen. Allein hätte ich die Beifahrerseite wahrscheinlich nicht herausbekommen. Die alte Feder war so unglücklich im unteren Teller gebrochen, dass der Federspanner sich nur unter größter Mühe und mehreren Versuchen ansetzen ließ. Die Feder musste deutlich stärker gespannt werden als gedacht. Auf der Fahrerseite lief es ganz leicht ohne Federspanner. Und der zurechtgefeilte 8er Imbus als Spreizwerkzeug hat gut funktioniert.

Allerdings scheinen die neuen Federn straffer zu sein als die alten. Die vorderen Radhäuser liegen jetzt sichtbar höher als vorher. Ungefähr 4-5cm. Sturz und Spur werden durch das "längere" Federbein vermutlich auch nicht mehr stimmen. Werde die nächsten Wochen beobachten, ob sich das noch setzt. Schlimmstenfalls müssen die neuen Federn wieder raus...

Gol4er

5 cm? da stimmt was gewaltig nicht.
sitzen die federbeine komplett im radlagergehäuse (rlg.) ?
du hast komplette federbeine verbaut? hast du eventuell schlechtwege Ausführung gekAuft?

wiesonich

Das genaue Maß kann ich nicht sagen. Habe den Abstand zwischen Radhaus und Boden erst hinterher gemessen, als der Unterschied aufgefallen ist. Sind jetzt 71,5cm auf beiden Seiten. Das Normalmaß für den Höhenstand mit Standardfahrwerk habe ich bisher nicht herausgefunden.

Die Federbeine sitzen definitiv richtig drin im Radlagergehäuse. Andere Fehler sind unwahrscheinlich. Es können eigentlich nur die Federn sein. Die Federbeine sind aus Einzelteilen aus dem Zubehör zusammengekauft.

Feder: Ridex 188C0045 (1J0 411 105 AA)
Stoßdämpfer: Monroe G16264 (1J0 413 031 S)
Stützlager inkl. Wälzlager: Monroe MK077 (1J0 412 331 C, 1J0 412 249)

wiesonich

War eben nochmal am Auto und habe einige Bilder vom Radkasten gemacht. Heute sind es noch gut 70cm vom Boden. Der Einbau war vor drei Tagen. Zwischen Radkastenunterkante und Radmitte sind es rund 41cm.

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wiesonich

Einen Monat und 800km Stadtfahrt später hat sich nichts weiter gesetzt. Es scheint bei den 41cm zwischen Radmitte und Radkasten zu bleiben.