MrXilef9999

Abend!

Ich möchte bei meinem Golf 4 V5 20V (AQN) die Steuerkette wechseln.
Ich werde ein Kettenset von ARZ-Tuning nehmen.
Sollte ich eine Ölpumpe von VW nehmen oder von einem Zulieferer (Habe in Blackpittys Thread von dem Problem mit den Pumpen von Zulieferern gelesen, gilt das nur für den 1,8t?) ?
Welche weiteren Teile/Dichtungen sollte ich erneuern. (Habe jetzt mal ein Paar Sachen notiert: Getriebedichtring, Wellendichtring KW, Abgaskrümmerdichtung, Schrauben ZMS, Hosenrohrdichtung, Kann mir jemand diese Liste bestätigen? ) ?
Sollten die Kettenräder mit getauscht werden?
Werden für die Ölpumpe Dichtungen benötigt?
Welche Teile sollten getauscht werden wenn man sowieso schon drüber ist?
Welches Werkzeug benötige ich? Nockenwellenlineal? Weiteres?

Vielen Dank schon einmal im voraus

-V5-Pilot

moin,
hab die prozedur am aqn hinter mir. ich hab den motor drin gelassen, an eine traverse gehängt und nur das getriebe ausgebaut.
in dem fall kannst dir das abmontieren vom krümmer und hosenrohr sparen, sprich die dichtungen brauchst du nicht. du brauchst dann die ansaugbrückendichtung (muss definitiv runter sonst kommst nich an den ventildeckel) und motordichtmasse für die ölwanne und das kettengehäuse. ich meine mich auch zu erinnern dass die drosselklappeneinheit nen dichtring hatte den ich vergessen hatte zu bestellen. die zwei kettenräder der zwischenwelle hab ich erneuert und die schraube davon, waren glaube ich etwa 80€. die ölpumpe hat original glaube knapp 300€ gekostet und da brauchst keine dichtung. kettensatz hatte ich auch von arz. ansonsten stimmt deine liste. kupplungssatz noch (hatte ich von sachs, etwa 200€), würd ich schon mitmachen wenn du das getriebe draußen hast. zündkerzen hab ich bei mir auch gleich noch gewechselt, öl und filter sollte klar sein.
drehmomentschlüssel und gradscheibe für die schrauben des zms sind hilfreich. als nockenwellenlineal hab ich mir zwei 0,8mm bleche abgeschnitten und übereinandergelegt.
etwas zum gegenhalten der kurbelwelle brauchst du auf der riemenscheibenseite.
ansonsten nur geduldig und ordentlich arbeiten dann ist das gut machbar und macht spaß.
gruß

cabrio79

Beim AQN dann noch die oberen beiden Kettenräder der Nockenwellen, also die gibt es ja nur mit den Verstellern.

Das mach die Sache dann etwas teurer....

MrXilef9999

Danke Leute.
Könnt ihr bitte nochmal auf die Kettenräder eingehen?
Wie viele sind das genau an der Zahl? 5?
Und der AQN hat die Nockenwellenversteller? Ich hab gedacht die haben nur der BDE und Der R32? Sollten diese überhaupt gemacht werden? Und habt ihr "VW-Ölpumpen" verbaut?

cabrio79

Natürlich sollten die gemacht werden...ansonsten kannst dir die Arbeit auch sparen.

Was hat deiner denn herunter, dass du diesen Schritt gehst, bzw. was ist für dich der Grund zu wechseln.

Ölpumpe ist ja Grundvoraussetzung....

LG

MrXilef9999

Ja, Ölpumpe ist klar, Aber Original VW oder Zulieferer meine ich?
215tkm, MKL an.

TeeZett

Hab es damals beim AQN bei 195tkm gemacht. Problem war wie bei dir, dass die MKL anging.
Vorgehen bei mir:
- Auto aufbocken Front runternehmen (Klimakühler aus Schlossträger ausbauen und an den Leitungen dranlassen
- Motor an Traverse hängen, um Getriebe auszubauen
(Vorteil: Klima muss nicht entlüftet werden, Abgasanlage, Spritleitung, ... können dran bleiben.
Nachteil: Wenig Platz, um das Getriebe auszubauen, also unbedingt die Antriebswelle fahrerseitig vorher ausbauen!)
- Ansaugrohr usw. abbauen,...

Erneuert habe ich:
- Kettten, Gleitschienen, Spanner (Satz von ARZ)
- alle Dichtungen (Ansagbrücke, Drosselklappe, Dichtmittel für Kettenkasten und Ölwanne)
- Umbau auf EMS und VR6-Kupplung
- Thermostatgehäuse mit allen Dichtungen! Das ist eine Schwachstelle bei den VR-Motoren und sollte gleich mit gemacht werden, wenn es nicht schon erneuert wurde, zumal sich die Kosten im Rahmen halten.

Was ich nicht gemacht hatte:
- Ölpumpe: Ich hatte den Druck nicht gemessen dann aber die Ölpumpe ausgebaut und geprüft. Der Überdruckkolben ließ sich leicht bewegen und hatte keine Laufspuren. Ich gehe davon aus, dass bei fast 200tkm die Kette einfach nur aufgrund der Laufleistung gelängt war und nicht aufgrund des Überdrucks. Vorher waren auch keine Kettengeräusche zu hören, nur die MKL deutete darauf hin. Von 5 VR-Motoren, die die ich gefahren hab, war das der ruhigste)
- Kettenräder: Das mittlere könnte man schon tauschen, wenn es nur 80€ kostet, habe ich nicht gemacht. Die oberen mit den Nockenwellenverstellern sind relativ teuer (350€/Stk?). Das muss man sich genau überlegen!

Ich wünsche viel Spaß bei der Reparatur! Ist zwar ne Menge Arbeit, aber ich hatte es damals nicht bereut. Man hat hinterher ein ganz anderes Gefühl für das Auto

cabrio79

Kettenräder gehören getauscht...

Ist wie beim Zahnriementausch...wer nur den Riemen tauscht, der kann es auch gleich sein lassen....

Leider gibt es die Zahnräder oben halt nur mit den Verstellern, aber wenn man sie nicht tauscht, verschleißen die Ketten innerhalb kurzer Zeit wieder....

MrXilef9999

Okay.
Heißt das dann im Umkehrschluss, das beim AQN NWT möglich ist?

cabrio79

Jupp.....aber ehrlich.....Saugertuning....

MrXilef9999

Ja, war nur ne technische Frage, weil ich bin vorher immer davon ausgegangen, dass der AQN keine Verstellen hat . . . , wieder was gelernt.

Gibt es eigentlich so ne Art Reperaturleitfaden mit Drehmomenten etc.?

-V5-Pilot

naja komm, also ich würde sagen schau dir die nockenwellenversteller genau an, wenn die nicht sichtbar eingelaufen sind so wie es bei mir war dann wieder rein damit. nach kettenwechsel bin ich noch 30.000km mit meinem v5 gefahren, habe immer fleißig nach 10.000km ölwechsel gemacht und die werte der ketten in den messwertblöcken hatten sich um max. 2° geändert und lief absolut perfekt. bei kettenwechsel hatte meiner 180.000km runter, bei 210.000km hab ich ihn verkauft und weiß dass er immernoch perfekt läuft.
die 800€ für die versteller müssen meiner meinung nach nicht sein außer du willst das auto mit ins grab nehmen.

edit: und mit der ölpumpe hätte ich es im nachhinein genauso gemacht wie TeeZett, ich wette meine wäre auch noch okay gewesen.

haviii

Was ich mir immer denke: 1000 € Material und viel schrauberaufwand ... dazu das Potenzial Fehler zu machen, wenn man das noch nie gemacht hat ...
die Motoren kosten 1-2k €. Also da muss man schon sehr verliebt 😍in den speziellen Motor sein. Am sinnvollsten ist es die einfach zu fahren, bis nicht mehr geht.
Ich mach an meinem die Kette auf keinen Fall. Der hat 230 mit der ersten Kette, na klar macht die Geräusche im kalten Zustand, aber so what. Für das Geld kriegst schon 40% von nem BFH der eh draußen ist und da kann man das denn alles machen...

MrXilef9999

Ja, Klar havii, hast eigentlich recht.
Aber da ich es nicht in einer VW Werke machen lass halten sich die Kosten in Grenzen (abgesehen vom Material). Wenn ich mir nen anderen AQN kaufen würde müsste ich den Motor bezahlen + die Materialkosten für die Kette.
Das macht imho nur Sinn wenn man auf nen anderen Motor umbauen möchte.

Habe leider im Internet keinen Leitfaden zum V5 gefunden, gibt's den nur für den v6?

-V5-Pilot

doch gibt auch einen für den v5 aqn, hatte ich, hab ich aber leider nicht mehr :/ aber right, mach das was sinnvoll ist und mehr nicht. sprich: kettensatz, ggf. die räder der zwischenwelle, die kupplung. die ölpumpe würd ich testen also mal öldruck im kalten und warmen zustand messen und gucken ob der überdruckkolben gängig ist. wenn beides okay ist was soll dann an der pumpe kaputt sein? die pumpe sind 300€ und die nockenwellenversteller 800€.. für das geld kriegste 2 gebrauchte aqn motoren.

cabrio79

Nee, wenn....dann richtig oder gar nicht.

Dafür der der Arbeitsaufwand einfach zu groß.

Okay, ist halt blöd, dass es die Zahnräder der NW-Versteller nicht einzeln gibt.

MrXilef9999

Muss mal sehen wie ich genau mache, Pumpe kommt definitiv noch, bei den verstellen bin ich mit mir selbst noch am hadern weil des trotzdem viel Geld ist.

Falls irgendjemand die Nummer/den genauen Namen dieses Leitfadens hat oder vielleicht sogar einen verkauft oder ihn mir abfotografieren würde, Bitte hier melden!

Danke

-V5-Pilot

ich kann nur aus meiner erfahrung sagen dass wenn die verzahnung der versteller noch normal aussehen dass die neue kette damit genauso hält. und wozu soll ich eine ölpumpe austauschen die intakt ist?
wenn du sagst wenn dann richtig dann mach dabei gleich noch die kopfdichtung
weiß ja nicht wie lange du das auto noch fahren willst, hängt auch davon ab. bei angenommen 20.000km im jahr hast du die nächsten 5 jahre ruhe von der kette und in 5 jahren kann viel passieren.

Stapper

die Vorgehensweise beim VR6 und VR5 ist nahezu gleich, ich hatte mir damals eine eigene Step by Step Anleitung angefertigt, mit Drehmomenten und Ersatzteilen, ist allerdings für nen AGZ mit 5-Gang Schaltgetriebe. Ich hatte das Getrieb ausgebaut und die Kettenräder nicht getauscht, was ich heute bereue, da die Ketten wieder rasseln. Die Ölpumpe kam von VW, die Kettenteile von ARZ.

Vorgehensweise Getriebeausbau, Kupplungsaustausch und Steuerkettentausch
VR5 und VR6 Motoren

1. Batterie und Plattform, Luftfilter-Gehäuse, und für Steuerkettentausch auch Zündtrafo, ZusatzWapu , Saugrohr und Ventildeckel abbauen (Motor mit Tuch abdecken)
2. Sicherungsring für Schaltseilzug abziehen
3. Sicherungsmutter für Schalthebel abschrauben, die nun sichtbare Verzahnung mit rostlöser einsprühen (evtl andere Vorgehensweise je nach Getriebetyp)
4. Schalthebel abziehen
5. Stecker für Rückfahrscheinwerfer abziehen
6. Leitung für Kupplungsnehmerzylinder ausclipsen
7. Blechhalter für Leitung und Schaltseil abschrauben (Kabel dranlassen) Halter abnehmen / hochbinden
8. Alu-Hitzeschutz ausclipsen und hochschieben (wenn vorhanden)
9. Stecker für Geschwindigkeitssensor abziehen
10. Plastikschutzverkleidung unter dem Motor Mitte links und rechts abbauen
11. Anlasser ausbauen (dazu Leitungsschellen der Servo lösen)
12. Querstütze zwischen Getriebe und Aufhängung ausbauen
13. Nehmerzylinder ausbauen / hochbinden
14. Hitzeschutz der Antriebswelle Beifahrer ausbauen
15. Antriebswelle Beifahrer abflanschen und mit Draht aufhängen
16. Antriebswelle Fahrer abflanschen und aufhängen
17. Bei Bedarf Flansche abschrauben (Getriebeöl kann austreten)
18. Pendelstütze ausbauen (Motor/Getriebe senken sich etwas)
19. Prüfen, ob alle Teile/Kabel vom Getriebe getrennt sind
20. Kotflügelbrücke anbringen und Motor aufhängen oder Motor von unten aufbocken (Getriebeseitig etwas entlasten)
21. Obere Schrauben von der Getriebeaufhängung rausschrauben
22. Vom Radhaus aus weitere drei Schrauben der Getriebeaufhängung herausschrauben (hierfür muss die Motor/Getriebe Einheit etwas abgesenkt werden
23. Ein Teil der Getriebeaufhängung kann jetzt herausgenommen werden
24. Getriebe abstützen oder von oben aufhängen
25. Alle Schrauben der Getriebeglocke herausschrauben (8 Stück), oben anfangen, Schrauben beschriften
26. Getriebe abnehmen und nach unten ablassen/ ausbauen (es ist Vorteilhaft die Antriebswelle Fahrerseite ganz auszubauen oder das Traggelenk vom Querlenker abzuschrauben (vorher markieren ) aber bei ausgebauter Antriebswelle darf das Fahrzeug nicht auf die Räder gestellt werden
27. Ausrückhebel mit Lager ausbauen (Clips oder Sicherungsring) Lager evtl. ersetzen
28. Getriebewelle reinigen und leicht fetten (Plastilube)
29. Ausrückhebel wieder rein
30. Druckplatte /Kupplung abschrauben (Kurbelwelle gegenhalten)
31. Wird nur die Kupplung getauscht, bei Punkt 60 weiterlesen
32. Schwungrad abschrauben (Kurbelwelle gegenhalten)
33. Zündkerzen herausschrauben
34. Keilrippenriemen abbauen
35. Motor auf OT drehen
36. Nockenwellenlineal einsetzen
37. Oberen Kettenspanner heraus drehen 30Nm
38. Obere Kettenabdeckung abschrauben (8x5mmSchrauben 10nm, 2x6mmSchrauben 25nm) VORSICHT MIT DER ZYLINDERKOPFDICHTUNG
39. Untere Kettenabdeckung abschrauben (16x10mmSchrauben 10nm, 3x5mmSchrauben 25nm)
40. Obere Gleitschiene ausbauen, 20nm, Schrauben sind unterschiedlich evtl. beschriften
41. Obere Steuerkette abnehmen(hierzu äusseres Kettenrad abschrauben 100Nm, Kurbelwelle gegenhalten) dann Spannschiene abziehen
42. Unteren Kettenspanner abschrauben (2x5mm 10Nm)
43. Inneres Kettenrad und Kette abnehmen, dann Gleitschiene abziehen
44. Sämtliche Dichtflächen und Bohrungen reinigen
45. OT prüfen (KW: abgeschliffener Zahn auf 9 Uhr(Gehäusekante), ZW: Blechpfeil auf 6 oder 12 Uhr, inneres Kettenrad aufschieben
46. Untere Gleitschiene einsetzen, Kette auflegen (Kettenräder dürfen nicht verdrehen)
47. Unteren Kettenspanner einsetzen und festschrauben (10Nm) OT prüfen, U-Clip abziehen
48. Obere Spannschiene aufschieben, im Uhrzeigersinn durch die ZKD hochdrehen und „tapen“
49. Obere Gleitschiene aufschieben und festschrauben (20Nm) kürzere Schraube sichern
50. Obere Kette auflegen, äusseres Kettenrad auflegen, Tape von Spannschiene abnehmen, OT prüfen, Kettenrad festschrauben (100 Nm)
51. Zur Überprüfung der Steuerzeiten, die obere Abdeckung und den Spannbolzen temporär einbauen (4-5 Schrauben handfest anziehen), Nockenwellenlineal entfernen und Motor 2x360° durchdrehen MOTOR NIEMALS OHNE EINGEBAUTE SPANNER DREHEN
52. Nockenwellenlineal sollte jetzt wieder Problemlos einsetzbar sein
53. Oberen Spannbolzen und obere Abdeckung wieder abnehmen
54. Wellendichtring in unterer Abdeckung ersetzen
55. Dichtmasse auftragen und untere Abdeckung aufsetzen (vorher Wellendichtring und Kurbelwelle einölen, untere Abdeckung festschrauben (an der Ölwanne zuerst)
56. Obere Abdeckung einbauen (zunächst ohne Dichtmasse üben) und festschrauben (an der ZKD zuerst)
57. Spannbolzen entlüften: in ca. 10cm Ölbad mit Kolbenstange nach unten ganz eintauchen und mehrmals zusammendrücken, herausnehmen, abtrocknen und einbauen
58. Nockenwellenlineal entnehmen evtl Motor nochmals durchdrehen und Steuerzeiten prüfen, Ventildeckel festschrauben (10Nm)
59. Schwungrad mit neuen Schrauben festschrauben (über Kreuz, 60Nm +90°)
60. Mitnehmerscheibe und Druckplatte montieren (handfest bis Mitnehmerscheibe ausgerichtet ist, dann überkreuz 20Nm)
61. Getriebe einsetzen und festziehen (16mm mit 30Nm, 18mm mit 60 Nm)
62. Mittelteil der Getriebeaufhängung einsetzen
63. Getriebe anheben und an Aufhängung festschrauben (100Nm)
64. Antriebswellen einsetzen (70Nm)
65. Pendelstütze einbauen (40Nm und 20Nm)
66. Hitzeschutz einbauen
67. Nehmerzylinder einbauen (25Nm)
68. Querstütze einsetzen (50Nm)
69. Anlasser einbauen (65Nm)
70. Stecker für Geschwindigkeitssensor und Hitzeschutz aufstecken
71. Schalthebel einbauen
72. Blechhalter einbauen, Servoschlauch einclipsen, Stecker für Rückfahrscheinw. Aufstecken
73. Schaltzug einhängen
74. Falls ausgebaut, Zündtrafo, ZusatzWaPu Ansaugrohr, Motorabdeckung einbauen
75. Batterie-Plattform und Luftfilterkasten einbauen
76. Kupplung und Schaltung testen
77. Kühlwasser prüfen ggf nachfüllen und entlüften
78. Motorschutz einbauen
79. Fertig zur Probefahrt

Benötigtes Werkzeug für Steuerketten-Reparatur
1. Schraubenschlüssel bzw. Nüsse für Sechskantschrauben 10 , 13 , 15 , 16, 18,19 und 27 mm
2. Schlüssel bzw. Einsätze für Innensechskantschrauben 5mm und 6mm
3. 6 und 10mm Vielzahn SteckNuss
4. Zündkerzenschlüssel/ Abzieher für Kerzenstecker
5. Großen normalen Schraubenzieher
6. Drehmomentschlüssel für o.a. Einsätze für 10 bis 100 Nm
7. Nockenwellenarretierung (Spezialwerkzeug VW 326 oder eine 3,175 mm dicke Metall- oder Plastikplatte
8. Hammer und Holzstücke zum Ein-/Ausbau des WEDI der Kurbelwelle
9. Kotflügelbrücke
10. Wagenheber
11. Draht
12. Kupplungszentrierdorn (empfohlen)
13. Kurbelwellen-Arretierung (empfohlen)
14. Klemmzange f. Schlauch (empfohlen)


Benötigtes Material
Steuerkettensatz
Ölpumpe (empfohlen)
Kupplungssatz (empfohlen, je nach Verschleiss, auch ZMS prüfen)
WeDi Kurbelwelle
Schrauben für Schwungrad /Kupplung
Spezialsilikon für Gehäuse/Ölwanne
Öl/Ölfilter/Ölablassschraube
Kühlflüssigkeit
Bremsenreiniger
Hitzebeständiges Fett (Plastilube)
Schraubensicherungsmittel

MrXilef9999

Vielen Dank für die Überaus detaillierte Anleitung, Genau das hab ich gesucht!