Golf 4 1.6 FSI Ölverlust + ein paar Fragen ;)

Hallo,

seit ein paar Monaten bin ich ein "stolzer" Besitzer von einem GOLF 4 1.6 FSI.
Leider hat der Vorbesitzer oder der Vor-Vorbesitzer die "Check-Engine"-Birne im Tacho rausgedreht und ... das Fahrzeug wurde blind gekauft

Vielleicht wiederhole ich mit meinem Post einige Fragen, die hier schon mehrmals besprochen wurden - sorry!
Brauche aber Eure Hilfe, liebe Golf-Fans, besonders FSI-Kenner

Problem 1 (typisch FSI):
- Fehler 16492 - P0108 - 35-00 (G71/F96, Druckwerte zu hoch)
(keine Ahnung woran es liegt)
- Fehler 17439 - P1031 - 35-10 (N316)
(Magnetventil + 2x Schlauche habe ich gewechselt, Unterdruckdose ist nicht abgebrochen)
- Fehler 17441 - P1033 - 35-00 (NOx-Sensor)
(Flexrohr ist beschädigt, werde demnächst erneuern)

Problem 2:

Das Bild sagt alles! Kann es am Ölabscheider liegen?
In einem Post von @Pilsi habe ich gelesen, dass ein "Kunststoffrohr auf der Rückseite von dem Flansch zu der Wasserpumpe sehr gerne Risse bekommt" Um welches Rohr geht's genau?? Kann es leider nirgendwo finden

Problem 3:
Seit kurzem sieht mein fast jeder Kaltstart so aus:
https://www.youtube.com/watch?v=34u90NRnphw
Der Motor tickt irgendwie komisch, die Drehzahl bleibt bei 1200 + enormer Verbrauch. Wenn das Fahrzeug an ist, dann hört man wie irgendwelche Pumpe irgendwas im Raum des Motors im Takt 2 Mal pro 1 sec. pumpt.
Nach ca. 5. Startversuch ist alles wieder OK, genauso wenn der Golf warm ist. Was kann es sein?

Golf 4, 1.6 FSI, 110ps, Highline, 190TKM. Die Vorgeschichte unbekannt

[mrlc]

- Fehler 17439 - P1031 - 35-10 (N316)
(Magnetventil + 2x Schlauche habe ich gewechselt, Unterdruckdose ist nicht abgebrochen)

Hast du eine Unterdruckpumpe zur Hand? Falls ja: Hinter dem Ventil anschließen und die Druckdose auf Funktion und die Klappen auf Gängigkeit überprüfen.

Hast du das neue Ventil schon auf Funktion überprüft? Beim Anlegen von 12V sollte es das Relais-typische Klick-Geräusch machen. Der Widerstand sollte irgendwo bei 20-40 Ohm liegen.

Zur Info: Ich hatte exakt den selben Fehler bis zum letzten Wochenende auch. Bei mir war das Ventil defekt.

Leider hat der Vorbesitzer oder der Vor-Vorbesitzer die "Check-Engine"-Birne im Tacho rausgedreht und ... das Fahrzeug wurde blind gekauft

Da solltest du vielleicht einmal einen Anwalt konsultieren - das könnte durchaus auf arglistige Täuschung hinauslaufen.

Erstmal guten Morgen und danke für deine Antwort!

Zitat von mrlc

Hast du eine Unterdruckpumpe zur Hand? Falls ja: Hinter dem Ventil anschließen und die Druckdose auf Funktion und die Klappen auf Gängigkeit überprüfen.

Habe leider keine, was ich aber bemerkt habe - Motor an, Motor aus - dann macht nach ein paar Minuten die Unterdruckdose(/?) ein typisches "pfffff.. klack"-Geräusch.

Zitat von mrlc

Hast du das neue Ventil schon auf Funktion überprüft? Beim Anlegen von 12V sollte es das Relais-typische Klick-Geräusch machen. Der Widerstand sollte irgendwo bei 20-40 Ohm liegen.

Mit dem Widerstand stimmt es nicht ganz. Ich meine es kann auch sein, dass das Ventil im kalten Zustand 30 Ohm hat und wenn es warm ist - 300 Ohm. Passierte schon mit einem. Glaube nicht, dass in meinem Fall das Problem am Ventil liegt Es wäre dann zu leicht ))

Zitat von mrlc

Zur Info: Ich hatte exakt den selben Fehler bis zum letzten Wochenende auch. Bei mir war das Ventil defekt.

War es bei dir irgendwie beim fahren bemerkbar?

Zitat von mrlc

Da solltest du vielleicht einmal einen Anwalt konsultieren - das könnte durchaus auf arglistige Täuschung hinauslaufen.

Privatverkauf. Gekauft was gesehen und hier hilft kein Gesetz

[mrlc]

Mit dem Widerstand stimmt es nicht ganz. Ich meine es kann auch sein, dass das Ventil im kalten Zustand 30 Ohm hat und wenn es warm ist - 300 Ohm. Passierte schon mit einem. Glaube nicht, dass in meinem Fall das Problem am Ventil liegt Es wäre dann zu leicht ))

Kannst du den Hintergrund zu der Widerstandsänderung mal erläutern? Mir erschließt sich das nicht.
In dem Ventil dürfte eigentlich auch nur eine Spule sein - und die sollte hinsichtlich der Temperatur den Widerstand nicht großartig ändern.

Ich habe im A2-Forum gelesen, dass das defekte Ventil einen Widerstand von 200 Ohm aufwärts haben soll. Ein intaktes Ventil soll auf besagte 30-40 Ohm kommen.
Zumindest in meinem Fall kann ich das bestätigen: Das defekte Ventil hatte ca. 300 Ohm, das neue intakte irgendwas bei 30 Ohm.

War es bei dir irgendwie beim fahren bemerkbar?

Nicht wirklich. Gefühlt zieht er seit der Reparatur untenrum etwas besser, was aber vielleicht auch mit dem zeigleich erfolgten Ölwechsel/ Motorspülung zusammenhängt.

Privatverkauf. Gekauft was gesehen und hier hilft kein Gesetz

Eine ausgelötete Motorkontrollleuchte ist schon Vorsatz. Da kann ein Anwalt sicher etwas drehen.

Zitat von mrlc

Nicht wirklich. Gefühlt zieht er seit der Reparatur untenrum etwas besser, was aber vielleicht auch mit dem zeigleich erfolgten Ölwechsel/ Motorspülung zusammenhängt.

Es ist aber für die Motorkontrollleuchte relevant , oder ?

[mrlc]

Der Fehler 17439? - Ja, auf jeden Fall.

Tausche mal die Dichtungen vom Ölabscheider, die waren bei mir auch nicht mehr dicht. Ggf. schau mal nach ob der Abscheider nicht verstopft und der Schlauch noch schön fest ist (Nicht matschig).

Dies könnte auch dein Druckproblem beheben, da der Abscheider auch an das Ansaugsystem angeschlossen ist.

Zitat von newschoolone

Tausche mal die Dichtungen vom Ölabscheider, die waren bei mir auch nicht mehr dicht. Ggf. schau mal nach ob der Abscheider nicht verstopft und der Schlauch noch schön fest ist (Nicht matschig).

Dies könnte auch dein Druckproblem beheben, da der Abscheider auch an das Ansaugsystem angeschlossen ist.

Mache ich auf jeden Fall. Die Dichtungen sind schon bei VW bestellt.
Weißt Du vielleicht was für ein "Kunststoffrohr auf der Rückseite von dem Flansch zu der Wasserpumpe" ist? Kann dieses Rohr im **** gar nicht finden(

Es ist über dem Abscheider

Zitat von newschoolone

Es ist über dem Abscheider

NR.18 ?

Jop 18. Aber warum willst du den tauschen?

Zitat von newschoolone

Jop 18. Aber warum willst du den tauschen?

Ich vermute einen Kühlmittelverlust. Ich nehme dieses Rohr genauer unter die Lupe, wenn es Risse hat - dann tausche ich es gleichzeitig mit dem Abbau des Ölabscheiders.. Das Rohr kostet nicht so extrem teuer, warum nicht?)


P.S.: falls jmd braucht - TN: 032 121 065 G + Dichtungen 032 121 665 A und 032 121 666

P.S.S.: habe heute für meinen BAD-Motor eine Zylinderkopfdichtung mit Schrauben sehr günstig gekauft. Die Arbeit wird ca. 50 EUR kosten. Soll ich es machen lassen? Schäden sollte es nicht, oder?

Mach erstmal ein Co test, bevor du den Kopf runtergeschraubst.

Zitat von newschoolone

Mach erstmal ein Co test, bevor du den Kopf runtergeschraubst.

Ja, gute Idee, danke !

Geringfügig ist Kühlwasserverlust normal, aber wenn du jede 500-1000km nen halben Liter nachfüllen must nicht.

Beim fsi ist es gerne mal das Rohr, thermostatgehäuse oder der Deckel vom ausgleichsbehälter

Noch eine Frage für alle FSI-Liebhaber

Wie hoch sollte die BAD-Motortemperatur sein ?!

Mein VAG.Com zeigt mir folgende Werte:
XX... 105°C... 106°C... 107°C... 108°C... 109°C... 110°C... 111°C... 112°C... 113°C... 111°C... 108°C...105°C... dann wieder bis 113°C und danach sinkt die Temperatur bis 105°C und das alles wiederholt sich ohne ende..
Ist das normal oder spinnt mein Thermostat, der erst bei 109°C eingreifen sollte ?

P.S.: war auf einer Diagnose. Mein Problem mit dem Öl ist die DICHTUNG DER ZYLINDERKOPFHAUBE.

Das Thermostat öffnet beim fsi ab ~106C

Zitat von newschoolone

Das Thermostat öffnet beim fsi ab ~106C

Stimmt nicht, das Thermostat öffnet sich beim FSI ab 109C !
032 121 111 CF
Behr / Mahle THERMOSTAT + DICHTUNG KENNFELDTHERMOSTAT 109°C TM 4 109 VW | eBay

Darum ~ meins war ist Behr und auf dem Thermostat selber stand 106C

Achso, dann sorry
Aber ist es ok, dass der Motor 113 Grad erreicht?
Die Heizung funktioniert einwandfrei