Flying

Ich muss das RADLAGER links vorne erneuern (Beanstandung für das Jahres-Pickerl in Österreich ...)
Ich habe einen 1,4 16V, GOLF 4, 11/2001.

Zur Erneuern von den Radlagern habe ich mir folgenden Werkzeugsatz zugelegt.
-> Damit kann man diese an der Vorderachse erneuern, ohne ein Radlagergehäuse (mit dem Bremsträger) ausbauen zu müssen (um mit dem Teil zu einer Lager-Presse gehen zu können):
BGS 67301 Radlager-Werkzeug-Satz, 31-teilig
-> das Video dazu anschauen (letztes Bild mit Video-Start)!
https://www.amazon.de/BGS-BGS-67301-...%2C1460&sr=8-2

Meine FRAGEN:
1.) Kann ich die kurze linke Antriebswelle, wenn ich sie am Differenzial abgeschraubt habe, so weit KNICKEN, dass ich sie, zur Fahrzeug-Mitte zu, aus dem Radlagergehäuse herausziehen kann, OHNE die Einheit unten zum Querlenker hin, abzuschrauben ???

2.) Wenn der Schritt von "1.)" NICHT möglich ist,
ist es nicht günstiger das Achsgelenk mit der großen Kugel (außen am Querlenker angeschraubt) mit der einen Mutter, unten am Radlagergehäuse abzuschrauben, gegenüber der Befestigung mit den 3 Schrauben, wo das Achsgelenk mit dem Querlenker verbunden ist, DAMIT die Radgeometrie (Sturz) SICHER NICHT verändert wird ???
(Ich habe einen HAZET Kugelgelenk-Ausdrücker 1779-1 -> mit dem, in umgedrehter Weise, auch das Zusammenspannen vom Kugelgelenk mit dem Radlagergehäuse perfekt funktioniert, wenn durch den größeren Widerstand einer neuen selbstsichernden Mutter der Konus-Sitz rutscht !!!)

Ich hatte im April 2019 neue MEYLE Querlenker sammt außen neuen Achsgelenken (mit verstärktem Gelenk, mit geringfügig größerem Kugel-Durchmesser) und neuen Spurstangen und neuen Spurstangenköpfen verbaut.

Im Mai 2020 habe ich zuletzt SPUR und STURZ überprüfen und einstellen lassen, als ich nach einem Parkschaden einen neuen Hinterachs-Körper samt allen neuen Achsteilen (außer allen hinteren Bremsenteilen -> Bremsbeläge und Bremsscheiben hatte ich erst im Dezember 2019 erneuert), eingebaut hatte.

ratbaron

Es ist zwar in keinem RLF so vorgesehen, aber wenn du einen Federspanner hast, kannst du ganz sicher bei fast jedem FWD Auto dieser Bauart das ganze Achskonstrukt (mit deutlichem Mehraufwnad) so zerlegen, dass du nicht neu an den Traggelenken einstellen musst.

Alternativ kannst du dir auch die Position der Traggelenke ziemlich genau mit Farbe markieren und wieder exakt in Position anbringen. Der Einfluss auf den Sturz, Nachlauf und ggf. indirekt Spur ist sowieso für Ottonormal (nicht Rallye) Fahrer minimal.

Sprich Bremse (selbstredend) ab, Spurstange und Stabi ab, Querlenker an den Befestigungen mit Fahrschemel/Karosse komplett lose schrauben und das ganze Ding so verdrehen, bis die Antriebswelle rauskommt. Kann sein, dass du einen langen und breiten Schraubendreher oder Montiereisen brauchst um den Querlenker rauszuoperieren.

Schwieriger wird es das ganze wieder reinzubekommen, geht aber auch.

Bevor du die Antriebswelle an der Getriebeseite abbaust, schaust du, dass die Verzahnung auf der Radnabe freigängig ist, also Mutter/Schraube anlösen, aufbocken, komplett lösen und je nach dem wie festgebacken das ganze ist, draufklopfen bis sich der Stumpf mit der Verzahnung bewegt.


Federspanner (insbesondere bei Serienfahrwerk ohne Tieferlegung), mehrere Wagenheber (oder falls auf Bühne Getriebeheber) sind aber dann ein Muss.

PS. Die Variante 2, also das Traggelenk am Konus zu lösen ist die übliche Variante. Danach aber unbedingt neue Mutter verwenden.
Manchmal geht Mutter, Gewinde oder Traggelenk selbst aber beim Ausbau kaputt....

Flying

Vor drei Jahren habe ich auch vorne neue BILSTEIN Stoßdämpfer montiert. Gerade auf der linken Seite ist der neue Dämpfer nur mit Brachialgewalt in das Teil mit dem Radlagergehäuse samt Bremsenträger hinein gegangen.
-> Wenn es sein müsste hätte ich das ganze Federbein samt dem Radlagergehäuse abgebaut.
Dazu dann die beiden großen Kugelgelenke vom Achsgelenk (außen am Querlenker) und Spurstangenkopf-Gelenk am Konus-Sitz trennen und ich hätte das Teil lose zum Herumtragen.

Für die Antriebswelle, bei der Verzahnung auf der Radnabe, habe ich einen speziellen AUSDRÜCKER mit M16 Feingewinde, um die Antriebswelle durchzudrücken.

Phipz87

Dafür gibt es extra einen spreizerbit... dann rutscht der Dämpfer auch sauber rein

Flying

Ich habe drei unterschiedlich dicke "Spreizeriche"
-> der Angriffs-Winkel eines Spreizers ist sehr sehr flach; deshalb haben diese dort die Metall-Oberfläche abgeschert ...

-> An der anderen Seite hat das mit einem Spreizer-Bit anstandslos funktioniert und der Stoßdämpfer ist leicht hinein gerutscht.

Phipz87

WOW. Noch nie erlebt...

Sheepy

Also wenn das Radlagergehäuse schon so gammelig ist das es zerbröselt, und das vor 3 Jahren, dann würde ich mir den Tausch des Radlagers schenken und dat ganze Teil austauschen.

Weil so wie ich dich einschätze fährst du das ding bis an das ende deiner Tage.

ratbaron

Wie gesagt, Stoßdämpfer muss nicht unbedingt aus dem Radlagergehäuse raus, bei Tieferlegungsfedern geht es oft sogar so, ansonsten eben leicht mit dem Federspanner in gewünschte Position vorspannen.... Dann kann das lose Gedöhns inkl. Querlenker normalerweise schon weiter genug wegdrehen, wenn es nur um Antriebswelle/Radlager geht.

Ist aber nicht gerade die feine englische Art. Ich würde lieber das Achsgelenk am Konus lösen.

Flying

Meine Haupt-Frage:
Kann ich die kurze linke Antriebswelle, wenn ich sie am Differenzial abgeschraubt habe, so weit KNICKEN + allfälligem Lenkeinschlag und ist NICHTS sonst im Weg, dass ich sie anstandslos, aus der Radnabe zur GOLF-Mitte zu, hinaus schieben kann, ohne irgendwas sonst vom Radlagergehäuse abmontieren zu müssen ???

-> Mit meinem: "BGS 67301 Radlager-Werkzeug-Satz, 31-teilig"
kann ich dann das Radlager wechseln, ohne sonst was ausbauen zu müssen !!!

Omega

Willst du die Antriebswelle rausbauen, weil man das Radlager mit diesem Werkzeug nicht tauschen kann bei eingebauter Antriebswelle, oder wieso?

Flying

Ich will möglichst keine Schrauben lösen, damit Sturz und Spur NICHTEINMAL geringfügig verstellt werden könnten !!!
Ohne die Antriebswelle heraus zu ziehen kann man ein Radlager NICHT erneuern, jedenfalls nicht mit meinem gekauften BGS Radlager-Werkzeug-Satz. (Siehe: auf der Internet-Seite von AMAZON gibt es rechts beim letzten Bild ein Video für die Arbeitsweise mit dem Montage-Satz, abzuspielen!)

Ich kann mir auch NICHT vorstellen, dass es mit einer darin steckenden Antriebswelle überhaupt möglich wäre.
Nach entfernen der großen Achs-Radmutter, könnte man die Radnabe mit dem halben Lager, der inneren Lager-Schale noch nach außen abziehen!
ABER die zweite Hälfte vom Lager, die äußere Lager-Schale, MUSS man nach innen zu, zur Wagenmitte zu, abziehen !!!
-> Den äußeren Splint, am Radlager anliegend, könnte man noch entfernen, aber mit darin steckender (dann bereits loser) Antriebswelle hätte man mit keinem üblichen Werkzeug Platz, die äußere Lagerschale nach außen zu, heraus zu drücken, aus dem Radlagergehäuse.

Omega

Ja, aber ich hätte gehofft, man kann die Antriebswelle nur ausdrücken, etwas reinschieben, zur Seite hängen, und dann das Werkzeug anwenden?

Das ist für mich die Frage, ob man die Welle denn dazu ganz rausnehmen muss.

(Bei mir steht das die kommenden Tage auch an, aber nur Beifahrerseite).

Flying

Ich glaube NICHT, dass man, trotz Lenkeinschlag die Welle ganz nach innen durchdrücken kann, ohne sie innen abzuschrauben ...
Die meisten Leute lösen unten am Querlenker einfach die drei Schrauben -> dann schwingt das ganze Ferderbein samt dem Radlagerträger nach außen ...

Ich habe schon mehrmals eine rechte, lange Halbwelle innen abgeschraubt, und außen, nach innen durch das Radlagergehäuse durchgedrückt und zuletzt herausgefädelt, um eine Gummischutzhülle zu erneuern, oder sogar ein ganzes äußeres Gelenk samt Schutzhülle neu einzubauen.
Eine Halbwelle innen abschrauben und wieder zu montieren ist NICHT schwirig in meinem Augen. Man muss sich NUR eine neue Dichtung kaufen und diese mit steifem Fett auf die Fläche der Welle fixieren; dann vorsichtig die Welle hin führen und mit den alten Schrauben per Hand mal fest schrauben -> optimal oben in der Mitte die erste Schraube mit der Hand hinein schrauben. Ein Beilage-Blättchen immer über zwei Schrauben ...
Vorsichtig arbeiten, sodass die Dichtung NICHT verrutscht !!!
Alle Schrauben mal vor-anziehen per Hand, an der aufgesteckten Verlängerung (ich arbeite zumeist mit Halbzoll-Stecksystem).
ALSO dann:
1.Stufe: Die Innenvielzahn-Schrauben, über Kreuz, mit 10 Nm anziehen:
2.Stufe:
M8 Schrauben über Kreuz mit 40 Nm
M10 Schrauben über Kreuz mit 70 Nm festziehen.
(Ich habe mitunter einen dicken Schlitz-Schraubenzieher in ein Locher der Bremsscheibe gesteckt und gegen einen Bremsenteil, eine Weiterdrehung der Halbwelle gehindert, mit etwas angezogener Zentral-Mutter der Antriebswelle).

Cornerback

Letztens gemacht beim 1.6er. Meine Erkenntnis: geht bei den 1.4ern und 1.6ern mit Schaltgestänge nicht, solange das Schaltgestänge montiert ist. Du bekommst die Welle ganz knapp nicht am Schaltgestänge vorbei. Wenn du die Schaltkonsole vom Getriebe abschraubst, dürfte es gehen.

Wollte ich auch machen, nach einigem Fummeln etc. dann hab ich dann allerdings gesehen, dass die Manschette vom Traggelenk im Sack war, da hab ich dann einfach doch das Traggelenk ausgebaut.

peu309

Ich habe das erst vor einer Woche gemacht. Die Antriebswlle geht nach vorne raus. Man muss nur die Antriebseinheit etwas wegdrücken, maximal 1cm. Dazu muss nichts gelöst werden. Ein Rohr oder irgendwas ähnliches zwischen Achsträger und Pendelstütze ansetzen. Es war ein 1,6er mit AKL Motor. Dürfte aber gleich sein

Cornerback

Ahjo, so gehts auch.

Abbi

Ja, geht. Mache ich am Jubi immer so, und da hat die ATW links hat nen Durchmesser von ca. 28mm wenn ich mich nicht täusche.

Cornerback

Du hast Seilzugschaltung. Bei dir ist kein Schaltgestänge im Weg

Abbi

Das ist so

Das Gestänge kann man doch mit Sicherheit relativ einfach zur Seite bauen. Lieber da noch Schrauben als Spur einstellen und neue Dehnschrauben.

Hab das aber nicht vor Augen, hatte zuletzt im 4er Cabrio Schaltgestänge und das ist 7 Jahre her…