1.9 TDI ALH - Förderbeginn nach ZR-Wechsel

Hallo zusammen,

aufgrund einer defekten Umlenkrolle musste ich nach 15.000km meinen Zahnriemen verfrüht erneuern. Der Vorbesitzer hatte diesen in 09/2013 bei VW wechseln lassen.

Vor dem Wechsel habe ich mittels TDI-Graph den Förderbeginn ausgelesen.

Da dieser etwas früh stand, habe ich meinen Schrauber gebeten, dies in einem Zuge beim Wechsel einzustellen.

Mit den alten Werten bin ich ja allem Anschein nach ca. 15.000km gefahren.
Merklich war da nichts anders... voller Durchzug etc.

Mein bekannter Schrauber mit dem ich über dieses Thema sprach, sagte, die Pumpen werden so eingestellt, dass der Wagen einwandfrei läuft. Das Einstellen nach TDI-Graph
wäre lediglich eine Grundeinstellung und der Wagen könnte unter Umständen schlechter laufen, also solle ich nichts verstellen solange er sauber läuft.

Nach dem Wechsel war ich sehr sensibilisiert, und habe (vllt. Einbildung) das Gefühl, er würde minimalst schlechter auf Gas ansprechen und etwas, minimalst lauter nageln.

Also heute ausgelesen:



TDI Graph meldet: Timing zu schnell und die Kurve wandert nach oben aus dem Bild.
Meine Frage an euch:
Gilt nach wie vor der Leitsatz meines Schraubers, oder sollte dort dringend etwas eingestellt werden ?

Fehlercodes sind keine hinterlegt und ungewöhnliches Verhalten während der Fahrt ist nicht zu vernehmen.

Grüße
dj

Hier nochmals genauere Bilder aus VAG-Com
http://technisolutions.de/0001.PNG
http://technisolutions.de/0002.PNG

Was mir auffällt: Die Kraftstofftemperatur lag vor dem Wechsel des
Riemens auch etwas höher, ca. 150°

[nitrofoska]

Zu deinem ersten Bild.
Zahnriemen hat sich evtl. schon gelängt gehabt, bzw Verschleiß. Förderbeginn ist knapp ausserhalb des Normbereichs. Da ist klar noch nichts zu merken beim Fahren

Bild Nummer 2:
Da hat jemand den Zahnriemen gemacht ohne den Förderbeginn neu einzustellen.
Entweder kann er das nicht oder war einfach zu faul ...

Was es da alles gibt.... Ich kenne einige Werkstätten, die nach dem Motto " War vorher so, läuft jetzt auch wieder so .. fertich " die Zahnriemen wechseln.

Ich würde den Förderbeginn nach TDI-Graph einstellen.

Lass das noch machen, oder mach es selbst. Ist ja nicht weiter schwer.

Motor sollte Betriebstemp haben. Und dann vorne die Abdeckung runter ( Evtl Druckrohr an der Drosselklappe lösen um mehr Platz zu haben) . die 3 Schrauben an der ESP lösen. Rad der ESP leicht verdrehen, Bzw Einspritzpumpe zum Rad verdrehen ( Kann gut an den langlöchern der Schrauben beobachtet werden ) . ( Achtung nicht zu viel ! Ein Millimeter macht hier schon welten aus )

Und dann wieder auslesen. Optimal ist wenn sich die beiden gelben Linien auf der blauen treffen.

Zum Schluss die Schrauben mit Drehmoment wieder anziehen ( Achtung einige Modelle benötigen neue Schrauben , am besten einfach neue nehmen )

Gruß

Vielen Dank für deine Aussage.
Wie bereits erwähnt, er lebt nach dem Motto, was vorher lief, läuft auch danach.
Dennoch scheint sich der Förderbeginn beim Wechsel ja verstellt zu haben.

Er weigert sich auch, den Förderbeginn einzustellen, weil er der Meinung sei, er würde danach gar nicht mehr laufen. Der jetzige Förderbeginn liebt bei ca. 82.

Kann ich denn beim Einstellen nicht wirklich etwas falsch machen ?
Der Zahnriemen kann nicht überspringen ? Muss ich das Pumpenrad beim festziehen gegenhalten, wenn ja, wie am besten ? Möchte keinen Zug auf den Zahnriemen bringen.
20Nm + 90° mit 3x neuen Dehnschrauben.

[nitrofoska]

Schraube mit Spitze und Einstich
Schrauben immer ersetzen
Anzugsmoment 20Nm +90°

Schraube ohne Spitze und Einstich
Schraube wieder verwendbar
Anzugsmoment 25Nm

die Schrauben nur lockern. Falls du Sie tauscht immer nur eine nach der anderen. Dann kann auch kein Zahnriemen abspringen.

In der Nabe, auf der das Rad der ESP-Pumpe aufliegt, ist ein 6mm breites Loch, dahinter entsrechend noch eins im ESP Gehäuse. Mit dem Absteckstift wird dadurch die Welle der ESP arretiert, das ESP Rad bleibt im Rahmen der Langlöcher einstellbar. Das ist in dem Moment so, wenn dein Motor auf OT steht. Aber mach dir keine Sorgen. die 25NM hält der Zahnriemen schon aus. 20NM + 90 Grad habe ich noch nicht gemacht. da würde ich evtl schon die Einspritzpumpe (ESP) durch den Absteckstift arretieren. ( Falls du keinen Absteckstift hast ein Bohrer in der passenden Größe tut's auch )

Gruß

Hi,

also müsste ich zum Abstecken zunächst den Motor auf OT drehen.
Einstellen geht aber auch ohne Abstecken, richtig ?

2 Schrauben des ESP Rads lösen, dann mit Ringschlüssel SW22 die große Mutter an der Welle der ESP gegenhalten, nun 3. Schraube lösen.
Nachdem alle Schrauben gelöst sind, mit dem SW22 Schlüssel ESP Welle minimalst nach links drehen (bei mir steht er ja zu früh).
Anschließend die Schrauben wieder anziehen, und nochmals auslesen was der TDI-Graph sagt, ggfs. korrigieren.

Nach erfolgter Einstellung eine nach der anderen Schraube (je nach Schraubentyp) ersetzen und mit entsprechendem Drehmoment anziehen.

[nitrofoska]

Zitat von djculture2001

Hi,

also müsste ich zum Abstecken zunächst den Motor auf OT drehen.
Einstellen geht aber auch ohne Abstecken, richtig ?

2 Schrauben des ESP Rads lösen, dann mit Ringschlüssel SW22 die große Mutter an der Welle der ESP gegenhalten, nun 3. Schraube lösen.
Nachdem alle Schrauben gelöst sind, mit dem SW22 Schlüssel ESP Welle minimalst nach links drehen (bei mir steht er ja zu früh).
Anschließend die Schrauben wieder anziehen, und nochmals auslesen was der TDI-Graph sagt, ggfs. korrigieren.

Nach erfolgter Einstellung eine nach der anderen Schraube (je nach Schraubentyp) ersetzen und mit entsprechendem Drehmoment anziehen.

1. Richtig zum Abstecken müsste der Motor auf OT.

2. Du kannst alle 3 Schrauben des ESP Rades gleich leicht lösen ohne irgend was gegenzuhalten, da passiert gar nichts.

3. Richtig währe es abzustecken und dann mittels verdrehen des Motors entsprechend einzustellen. Allerdings geht es auch wie von dir beschrieben. Bitte vorsichtig nach "links" drehen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, das du zufällig die Zentral-Schraube der ESP löst aber besser vorsichtig. Dann die 3 Schrauben wieder "handfest" anziehen ( so das sich das Rad nicht mehr verdrehen lässt) , ( ggf. das Druckrohr wieder auf die Drosselklappe stecken, falls du das abgezogen hattest wegen zu wenig Platz ) Motor anlassen und mit VAG-Com bzw. TDI-Graph kontrollieren. Treffen sich die Gelben Linien auf der Blauen. --> fertig ;-) . Dann noch die 3 Schrauben mit den Drehmoment nachziehen. Oder eine nach der anderen ersetzten und mit Drehmoment anziehen. ( Beim Ersetzen immer nur eine nach der anderen um die Einstellung nicht zu verändern und das Pumpenrad nicht komplett zu lösen )

Dann den Plastik Kram wieder zusammebauen und mit einem guten Gewissen den Motor ordentlich eingestellt zu haben fahren ;-)


Gruß

Hah, die gleichen Bedenken mit lösen der Zentralmutter hatte ich auch.
VW gibt es aber an, die Pumpenwelle zu verdrehen... aber ich kann ja auch in das Loch in der Nabe und dort gegenhalten bzw. drehen... is sicherer als alles andere ?

[nitrofoska]

Kannst schon drehen an der Welle. Mach dir mal keine Sorgen. Selbst falls du sie irgendwie los bekommen solltest auch kein Problem.

An dem Pumpentyp lässt sich imho die Welle mit einer seitlichen Feststellschraube arretieren. und die Flanschmutter bei arretierer Welle mit einem Gegenhalter am Zahnriemenrad mit 45Nm festziehen

Position wir dazu von einer Nut auf der Welle der VEP vorgegeben.



Aber das wirst du nicht benötigen, falls du nicht wie ein Irrer an der Flanschmutter rumreißt. ;-)

Gruß

Es scheint, als würde es zweierlei Pumpentypen geben:
einmal, so wie du beschreibst einstellen durch verdrehen des Pumpenkörpers
und einmal durch verdrehen der Welle.

VW schreibt, nach Lösen der Zentralmutter kann der Förderbeginn mit Werkstattmitteln nicht mehr eingestellt werden, also unbedingt vermeiden, die Zentralmutter zu lösen.

Kann ich die Idee, das ganze mit dem 6mm Stift zu fixieren/ gegenzuhalten denn umsetzen ? Kannst du mir in etwa zeigen, wo sich das Loch befindet ?

[nitrofoska]

Nein verdrehen des Pumpenkörpers geht hier nicht. Das geht nur bei den alten Dieseln bis Golf 3.

Du musst schon die Pumpenwelle verdrehen. Das kannst du natürlich auch über "Arretrieloch" machen, wenn du dich nicht traust an der Flanschmutter anzuszetzen. Dazu eben den Arretierdorn nur etwas einstecken und dazu nutzen die Pumpenwelle zu verdrehen.

Ich hoffe du verstehst was ich meine.

[nitrofoska]

hier siehst du es.

die 3 Schrauben leicht lösen. Und ( auf dem bild unten Rechts ) ist das Loch für den Arretierdorn zu sehen. Wenn die 3 Schrauben gelöst sind. Kannst du mit einem passenden Dorn natürlich auch hier die Pumpe ( im Rahmen der Langlöcher) verdrehen.

zum verstehen:

So sieht die Pumpe ohne das Zahnriemenrad aus. Deutlich zu sehen, die 3 löcher für die Schrauben . Und das "Loch" für den Arretierdorn.

pefekt, danke
Aber zum Gegenhalten beim festschrauben taugt das ja nix.
Naja aber dadurch, dass es drei Schrauben sind, sollte sich dort nichts verdrehen und überspringen.
Anders wüsste ich auch nicht, wie ich das Rad gegenhalten sollte, um Zug auf den Zahnriemen zu vermeiden.

[nitrofoska]

Auf meinem letzten Bild siehst du oben das Loch oder auch die Nut für den Arretierdorn.

Wenn die Pumpe auf dem Bild 5mm weiter nach rechts gedreht würde. Dann könnte dort der Arretierdorn durchgesteckt werden in die dafür vorgesehene Bohrung in der Pumpe und du kannst auch das Rad ordentlich festziehen.

Um den Dorn einzustecken muss natürlich der Motor gedreht werden. da kommst du dann nicht drum rum.

Oder einfach so festziehen. wie gesagt. Da springt nichts über, glaub mir ;-)

Zitat von nitrofoska

Wenn die Pumpe auf dem Bild 5mm weiter nach rechts gedreht würde. Dann könnte dort der Arretierdorn durchgesteckt werden in die dafür vorgesehene Bohrung in der Pumpe und du kannst auch das Rad ordentlich festziehen.

Jahaaa das is im Prinzip richtig, aaaber damit arretiere ich ja nicht das eigentliche Rad, auf dem der Zahnriemen läuft, sondern die Welle der ESP.
Durch das Langloch ist dann ja immer noch gewisser Zug auf dem Riemen.
Verstehst du wie ich meine ?

[nitrofoska]

Du arretierst das Rad, in dem die Schraubenlöcher sind.
Und Somit kommt auch keine Spannung auf den Zahnriemen, weil keine Spannung auf das Zahnriemenrad der VEP kommt.

Wenn das arretiert ist, du die 3 kleinen Schrauben handfest und danach nach Drehmoment anziehst, Dann kommt da keine Spannung mehr oder weniger auf den Zahnriemen.

Glaub mir

Und mach dir keine so Sorgen wegen der Spannung auf den Riemen. Der muss 120.000km lang die Spannung aushalten.... die von der Spannrolle kommt, dazu bei jeder Umdrehung die VEP antreiben und ständig die Spannung der Ventilfedern überwinden etc ...

Wenn ich den Motor durchdrehe an der Kurbelwelle dann kommt mehr Spannung auf den Riemen als wenn du die 3 kleinen Schrauben anziehst. Das ist der Job des Riemens

Geschweige denn wenn du voll aufs Gas steigst und der Riemen die Nockenwelle und die VEP auf 5000 RPM beschleunigen muss

OK dann werd ich dir das mal glauben
Hast du es denn immer arretiert/ fixiert, wenn du die Schrauben angezogen hast, oder meinst du der Riemen kann das ab ?

EDIT:
Weil du editiert hast, editiere ich jetzt auch mal:
Alles klar... der Bosch Dienst will fürs Einstelllen 120-150 Euro haben.
WENN neue Schrauben rein müssen (muss nachher mal schauen, welches
Pumpenrad verbaut ist), kommen die mit Loctite rein ?

Grüße
dj

[nitrofoska]

Ich hab die "normalen" Schrauben.
Also 25NM angezogen. Das kann der Riemen ab

Mein jetziger Förderbeginn ist ja bei ca. 82.
Dann wird das auch nur ein guter Millimeter sein, den ich drehen muss....
Am liebsten wäre mir natürlich eine superexakte Punktlandung.
Aber dann stellt man sich doof ein...

Zum Probelauf muss ich die Schrauben nicht mit dem entsprechenden Drehmoment anziehen ? Habe nur so nen großen Radmutter- Drehmomentschlüssel, der kann 20nm...
die 90° dann entsprechend mit nem Ringschlüssel.

[nitrofoska]

Halt mit Gefühl festziehen. Wenn du dir unsicher bist. Mach doch die 20NM zum Probelauf.

Schau erst mal nach was du für Schrauben hast. Hatte bis jetz immer die normalen und habe diese dann einfach mit 25NM wieder angezogen.

Gruß