Fab176

Ein wenig neues, allerdings nicht zum Motor:

Ich habe micht heute durchgerungen, über ProStyles ein DTSLine Gewindefahrwerk für meinen Wagen zu ordern. Es ist erst mal nur als Übergangslösung gedacht, aber nachdem ich am WE beim Treffen in Porta Westfalica mein "Auto auf Stelzen" neben den anderen gesehen habe, musste etwas günstiges, aber trotzdem halbwegs ordentliches her. Hoffentlich ist das Fahrwerk bald da, dass ich es einbauen kann und die Hütte dann nicht mehr ganz so merkwürdig aussieht Bei der Gelegenheit kommen dann auch direkt die Querlenker und Radlagergehäuse vom S3 rein und die "üblichen Verdächtigen" wie Domlager etc. kommen neu.

------------

Motor: Ich warte immer noch auf die verd@mmten Ventile, die noch nicht mal komplett gefertigt sind. Dann müssen die Teile auch noch den weiten Weg über den Atlantik finden. Das bremst so ziemlich alles, was wir am Motor arbeiten könnten...

Aber in der Zwischenzeit werde ich mich wohl mal mit den Thema "Auspuff" beschäftigen. Da ich bei Ingo Noak schon etwas nettes gefunden habe (70mm ab Kat), fällt die Wahl wohl darauf. Bleibt nur noch die Frage, ob ich einen Duplex-Endtopf a la R32 nehme (und später die passende Heckschürze) oder einen "normalen" Auspuff. Ganz ehrlich, nachdem ich vorne schon eine R32-Nachbau-Schürze von JOM dran habe, sollte ich konsequenterweise den Rest (Schweller und Heck) auch entsprechend umbauen... Eine Option wäre sicherlich SRS-Tec, aber ich bin für andere Vorschläge gerne offen - soll halt auch TÜV-tauglich sein Das einzige, was dann noch zum kompletten Glück fehlt, ist jemand im Raum MI/SHG/DH/HF/BI, der gut lackieren kann Meinungen?

Gruß,

Fabian

golf4life

Mit dem DTS machst du erstmal nichts falsch.
Ist natürlich kein Premium Fahrwerk, aber für den Preis nur zu empfehlen.

Was das Äußere angeht, würde ICH die Nachbaufront vorne gar nicht verbauen.
Würde nur V6 Lippe vorne dranmachen, in Wafa lackieren, hinten die Lippe lackieren und dann einen AGA in Diesel Style nehmen.
Tiefer, schöne Felgen, also ganz auf Understatment.
Ist nur meine Idee

Fab176

Ich habe vorne das Problem, dass ich den LLK ums Verrecken nicht hinter die normale Front bekomme. Ich hab es versucht, der stößt an allen Ecken und Enden an. Und ich werde definitiv nicht den ollen SMIC weiterfahren; selbst wenn der größer ausgelegt ist, ist die Kühlleistung für die angestrebte Motorleistung nicht ausreichend.

Ursprünglich wollte ich auch überhaupt nichts an Stoßfängern etc. machen, um eben einen "street sleeper" zu haben. Aber wegen des voluminösen FMIC komme ich nicht umhin, etwas an der Front zu machen. Die normale Front müsste ich tatsächlich an vielen Stellen komplett ausschneiden, was meiner Meinung nach deutlich zu p0rnös aussieht.

Ein weiteres Argument für eine R32-Front ist auch, dass ich so den Ölkühler sinnvoll unterbringen kann. Im Grunde kommt der an die Stelle, wo vorher der SMIC saß, nur etwas weiter nach vorne gerückt. So habe ich ihn wenigstens halbswegs ordentlich angeströmt

Morgen hatte ich vor, mal die Front abzunehmen und die Halterungen für den FMIC an den Stoßstangenträger zu schweißen; ich werde dann mal ein paar Bilder machen. SO sieht zumindest der LLK aus:









Die Maße sind für das Netz 600 x 300 x 76 mm bei insgesamt 800 x 300 x 76 mm - das Teil passt sogar kaum hinter die R32-Schürze

Zum Thema "tiefer" sind ja schon erste Rettungsmaßnahmen eingeleitet worden Und schöne Felgen - hmm, naja, ich bin in meiner Auswahl aufgrund der Brembo-6-Kolben ein wenig eingeschränkt. Die Teile sind so ausladend, dass ich zwingend Felgen mit extrem dünnen Speichen brauche. Die OZ Ultralaggera bzw. Superleggera könnten wohl passen; momentan gondel ich halt mit den Seat Leon Cupra "Orion" in 18" durch die Gegend. Alternativ habe ich schon mal die 19" Mille Miglia EV-R drauf geschnallt - passen tun die auch, sogar unter die Kotflügel. Aber aus Gründen der Fahrdynamik möchte ich eigentlich nicht unnötig große Felgen fahren (18" sind leider Minimum), weswegen die Mille Miglia wohl auf unseren A4 kommen werden.

Gruß,

Fabian

Muntafu

Warum nimmst du nicht ein hochweriges LLK Netz in den Maßen wie das vom ARL LLK(plus 1cm dicker) und schweißt dir schöne Staukästen dran und setzt ihn an die gleiche stelle wie der ARL. Die R Stoßstange würde ich trotzdem nehmen für die bessere Anströmung und dem Ölkühler Platz.
Du weißt schon das die LLK mit dem Ein- und Ausgang auf der gleichen Seite einen hohen Druckverlust haben. Was ist das eig. für ein Kühler?

Mfg

Fab176

Ja, weiß ich Deswegen kommt dieses Monster auch gar nicht in meinen Golf; ich hatte das Teil hier noch "rumliegen". Das ist ein speziell angefertigter LLK vom Turbozentrum Berlin - bei meinem Wagen würde der eh nicht wirklich passen, da a) zu dick, b) die Hälfte vom Stoßstangenträger verdeckt ist, c) beide Anschlüsse auf einer Seite zudem nicht mit meiner (geplanten) Ladeluftführung korrespondieren würde Ich wollte den Klotz mal scherzeshalber anhalten; letztendlich werde ich einen LLK mit Netzmaßen 550 x 180 x 60 mm und links/rechts Anschlüssen verbauen. Der hatte beim meinem anderen Motor auch schon treue Dienste geleistet und die IAT bei WOT max +20K über "ambient", also Umgebungstemp. gehabt. Und dann hab ich immer noch die Option, einen höheren LLK zu verbauen, falls nötig.

Die Geschichte mit LLK selbst schweißen ist eine Option, allerdings sind die "von der Norm abweichenden" LLK-Netze oft super teuer. Ich werde es daher erst einmal mit meinem alten LLK versuchen; der steht dann auch wenigstens zu 100% in der mittleren Öffnung der R32-Frontschürze. Ich nehm den Kram morgen mal ab und mache ein paar Fotos

Gruß,

Fabian

1,6SR

G5 LLK-Netz mit angeschweißten Seitenkästen und Eingang unten - Ausgang evtl. oben und A-Brücke vom A4 130PS TDI.
Der LLK passt an die Stelle des ARL-LLK´s und bringt sicher gute Kühlleistungen, gerade wenn er quer durchströmt wird.

Warum baust du keine Auspuffanlage selber - z.B. 2,5" mit DP ohne Kat. Dein Lader wird doch ohnehin einen V-Band Abgang haben...

Fab176

Die Ansaugbrücke bauen wir selbst, da selbst die vom PD130/150 zu klein ist - habe ich weiter vorne glaube ich schon mal gepostet; die basiert auf dem D24-Ansaugkrümmer. Die hat im Gegensatz zu den "kleinen" Ansaugbrücken zudem ein Plenum, was eine etwas gleichmäßigere Anströmung aller Zylinder ermöglicht. In SAchen LLK gehe ich erst einmal den einfachsten Weg; ich habe ein paar LLK hier rumliegen und davon wird einer ausgetestet.

Das DP muss eh selbst gebaut werden, das war von vorneherein klar. Das haben wir selbst bei allen anderen Motoren machen müssen. Der Kat wird entsprechend "angepasst" - aber er muss zumindest aus "kosmetischen Gründen" noch da bleiben. 2.5" wird das DP ohnehin haben, da die 70mm Anlage ab Kat von Noak ja dieses Maß auch in etwa hat (1" ~ 2.54 cm). Den Auspuff habe ich für meinen letzten Wagen komplett selbst gebaut und damit richtig viel SPaß beim TÜV gehabt, weswegen ich diesmal zumindest für den Teil ab Kat auf etwas von der Stange zurückgreifen werde. Kostenmäßig bringt es letztendlich keinen Vorteil, die Anlage komplett selbst zu bauen.

V-Band hat der Turbo ohnehin, das stimmt. Daher wird das DP ebenfalls mit V-Band befestigt, wobei wir noch nicht 100%ig die Größe des OEM V-Bands am TUrbo wissen. Ggf. setzen wir dort halt 2.5" V-Bandflansche, aber das ist bei all dem Kram, der noch ansteht, eher ein kleineres Problem. Da ist das ANfertigen von Ansaug- und Abgaskrümmer deutlich mehr Arbeit

Gruß,

Fabian

PS: Ich kann bei Bedarf mal die Bilder vom alten Motor hochladen, sprich DP, Abgasanlage etc.

Fab176

Hier mal ein paar Bilder:

Der FMIC, wie er an meinem alten Wagen verbaut war - sitzt auf dem Bild noch schief, weil er da noch nicht an den Halterungen verschraubt war:


Der Ansaugkrümmer mit einem selbstgebauten Racepipe vom alten Motor:


Als "Zugabe": Das SMF von SAchs Motorsport:


Samt der dazugehörigen Kupplung - die ist immerhin bis 530 Nm gut gewesen :


Meine H-Schaft-Pleuel von Panchi:




Und das DP in 63.5mm, was ja etwa 2.5" entspricht - das habe ich an dem alten Motor gefahren, passt aber vorne und hinten nicht bei 4motion:


Mein Eigenbau-Auspuff - ebenfalls in 63.5mm mit einem "leicht strömungsoptimierten Mitteltopf" :


Das ganze silber überlackiert, und wieder zu geschweißt, um beim TÜV nicht noch mehr Aufsehen zu erregen:


Den Ansaugkrümmer habe ich weiter vorne im Thread schon mal im Rohbau gezeigt; der ist definitiv deutlich voluminöser als jeder PD130/150 Ansaugkrümmer. Von den Teilen habe ich in den letzten Wochen auch 3 Stück verkauft, weil ich sie nicht mehr brauche.

Hier mal der D24 im Rohbau (ohne Verschlusskappe und Flansch):


Das Plenum ist schon deutlich größer, als das vom PD130:


DIe Führung der Ladeluftrohre wird weg vom Serienverlauf geändert, d.h. das Rohr vom LLK kommt direkt auf der Fahrerseite zum Ansaugkrümmer. Dafür muss leider der Schlauch vom LuFiKasten zum Turbo vor dem Motorblock verlaufen und auf der Zahnriemenseite nach hinten geführt werden, weil er definitiv nicht am Ansaugkrümmer und dem 4-in-1-Abgaskrümmer vorbei passt. Etwas holprig, diese Lösung, aber der einzige Weg - es sei denn, ich verlege den LuFi auf die Beifahrerseite und das ganze Gerummel mit Kühlmittelausgleichsbehälter usw auf die Fahrerseite.

So sieht der Abgaskrümmer aus:

Hier noch mit einem Flansch für einen GTB2260VK von BMW.

NACHTRAG:

Der Abgaskrümmer mit meinem (damaligen) GTB2056VL, öl-und wassergekühlt:

Hat prima funktioniert, ABgasgegendruck war angenehm klein und der Turbo hat stabile 2.2 bar Ladedruck gemacht. Ist auch super angesprungen, bei 1400 rpm lagen schon 1 bar an Sowohl der Abgaskrümmer als auch das DP stehen übrigens zum Verkauf, die dürften höchstwahrscheinlich auch 1:1 am Golf passen, wobei es da egal ist, ob VP oder PD TDI. Lediglich der Turbo muss dann noch her; der stammt von den Volvo D5-Motoren z.B. aus dem XC90.

Gruß,

Fabian

1,6SR

Was ein Zoll ist ist mir geläufig- Problem bei den Anlagen von der Stange ist, dass meistens durch Fertigungsfehler oder sonstige Einflussfaktoren die Durchmesser nicht durchgehen gleich sind. Aber das solltest du ja wissen...
Ich bekomme eine Eigenbauanlage definitiv eingetragen, dazu verbaue ich aber auch einen richtigen ESD und keinen Fake. Die Nähte müssen bei meinem Prüfer passen, dass Auge ißt halt mit.

Die Brücke ist vom LT richtig? Hab neulich auch eine bei Eblöd geschossen, liegt erstmal auf Halde.
Mit dem Umbau des Turbos auf Dose das musst du nochmal grob erklären. Habe jetzt im Club gelesen, dass dir deinem GTB2056 ein Engländer umgebaut hat, ist das richtig? Mir ist das immernoch ein Rätzel gerade, ich fummel mir gerade einen mit der Ansteuerung eines GTB1756VK mittels MStg. - funkt aber nicht so wie ich möchte - Keine Stellglieddiagnose möglich...

Fab176

Dass Du weißt, was ein Zoll ist, hab ich vorausgesetzt Ich werde mir einfach mal so eine Anlage ansehen und dann entscheiden. Die Nähte haben wir bisher bei unseren Eigenbau-Anlagen auch ordentlich gemacht (WIG-geschweißt), nur bei dem dünnen Blech vom MSD ging das halt nicht. Abgesehen davon war die Naht aber nicht sichtbar. Als ESD hab ich auch einen "legalen" Topf von Remus gefahren, das war kein Problem. Ich hab nur leider die Erfahrung gemacht, dass man bei mir dann dB-Messung etc. durchführen musste. Und das ging mir damals ziemlich auf den Keks

Die Brücke ist vom LT und baugleich mit den D24-Brücken von Volvo - ist ja auch der gleiche R6 Diesel.

Beim Umbau auf Unterdruck bei den Turbos wird - einfach ausgedrückt - der el. Actuator entfernt und eine Unterdruckdose von einem VNT15 oder VNT17 verbaut. Dazu schweißen oder schrauben wir (je nachdem) einen Halter für die Unterdruckdose an und das gleich auch für die "stop screw" (mir fehlt tatsächlich der deutsche Begriff dafür). Ich glaube, Du weißt schon, was ich meine Du hast dann natürlich keine Sensoren an der Dose, die die genaue Stellung der VTG melden - bei den Turbos mit el. Actuator ist das ja so. Die Ansteuerung erfolgt dann prinzipiell wie bei einem GT1749xx über das N75, wobei wir ggf. die N75-Rate über die Software anpassen. Das war schon mal hilfreich, wenn das N75 ein wenig zu träge reagiert hat (bei Taktung um 22% in den relevanten Bereichen z.B.) Was genau meinst Du mit Stellglieddiagnose? Ich bin manchmal etwas begriffsstutzig bei den deutschen Bezeichnungen

Hier mal ein Bild meines GTB2056VL, den wir von el. Ansteuerung auf Vacuum umgebaut haben:



NACHTRAG:

Meinen GTB2056VL haben wir übrigens selbst umgebaut und kein Engländer Ich arbeite mit Ruben aus Belgien zusammen; meinst Du den Ryan?

dRocket

Hallo Fabian,

erstmal muss ich dir meinem Respekt aussprechen, nachdem ich gesehen habe welchen Aufwand du bei deinem Projekt investierst. Das erinnert mich sehr an meine ursprünglichen Pläne...
Ich hab mich nun jedoch entschieden meinen 4er zu verkaufen (ist momentan inseriert) u. daher noch einiges über was ich nicht mehr benötige, z.B. einen ARL-LLK, bei dem die originalen Plastikkästen entfernt u. Alusammler aufgeschweisst wurden, ebenso alle originalen Befestigungspunkte. Zudem hatte ich die Verrohrung vom LLK zum Saugrohr angefangen, es müssten lediglich noch die Verbindung vom LLK-Ausgang zum Rohr am Motor rechts gefertigt werden u. eventuell noch Halter für die 2 originalen Befestigungen aufegschweisst werden. Leider hatte ich 51mm Rohrstücke am LLK aufschweissen lassen, diese sollte man gegen 60mm tauschen. Also kein allzu großer Aufwand u. man hat eine wirklich saubere Lösung.
Wer Interesse hat darf sich gerne melden

Viele Grüsse,
Michael

PS: wer noch Interesse an einer kompletten Milltek-AGA hat, die läuft heute bei ebay aus. So, das wär´s erstmal

Angehängte Grafiken

	Bild0748.jpg (104,4 KB, 56x aufgerufen)
	Bild0751.jpg (103,8 KB, 78x aufgerufen)
	Bild0752.jpg (100,8 KB, 48x aufgerufen)
	Bild0753.jpg (106,0 KB, 53x aufgerufen)
	Bild0754.jpg (94,1 KB, 57x aufgerufen)
	Bild0755.jpg (94,1 KB, 50x aufgerufen)

1,6SR

Ich weiß was gemeint ist. Der Endanschlag für die VTG; Was mir jedoch immer noch ein Rätzel ist, ist die Einstellung. Ich fahre den Lader samt E-Actuator auf seinen Referenzpunkt, soviel ist klar. Ohne Signal vom Stg. würde die VTG ja irgendwo im Nirvana stehen. Anschließend kann ich die Position der VTG in Ruhestellung markieren und den E-Aktuator durch die Dose ersetzen. Verfährt die Dose aber die gleichen Wege wie der E-Aktuator? Nein, das muss ich über die Soft anpassen, zumindest solange ich auf Dose umbaue, und das möchte ich vermeiden.
Verwende ich nun aber den E-Actuator mit der MSA15, also anstatt des N75, so muss ich die Stellung von der VTG kennen. Dafür benötige ich die Stellglieddiagnose, so wie bei Werkzeugmaschinen. Die VTG fährt einmal auf den Endanschlag und wieder zurück und geht anschließend in Ruhestellung.
Die Ansteuerung bzw. das einfache Verfahren bekomme ich direkt über die MSA15 hin, aber die Stellglieddiagnose funktioniert nicht.

1,6SR

Das sieht sauber aus, so stelle ich mir das vor Das ARL-Netz bzw. die Golf 5 Netze sind ausreichend dimensioniert. Da benötigt man kein High-End Special-Terror-Netz von Materialmord o.ä. Spezis

Fab176

Wow, konsequenter Ansatz. Wir haben bisher immer auf Unterdruck umgebaut, da wir ja meist auch an "uralten" Motoren mit EDC15 / EDC15P usw. gearbeitet haben. Ich werde mal Ruben dazu interviewen, ich bin da mit meinem Latein am Ende

Ich hab das Wochenende mal ein wenig mit meinem alten FMIC rumgespielt und eine simple Halterung an den Stoßstangenträger geschweißt, um mal zu schauen, on der FMIC überhaupt hinter die Frontschürze passt. So sieht der ganze Spaß dann aus:


Erster Versuch - der FMIC muss aber "über Kopf" eingebaut werden, so dass die Schlauchanschlüsse oben sitzen. Das macht den Einbau ein wenig einfacher.




Hässlich zusammengebratene Halterung für den FMIC (ich hab leider nur ein lausiges Elektroschweißgerät zuhause gehabt )


Die Halterung habe ich noch ein wenig zurecht gebogen, so dass der FMIC recht plan am restlichen Kühlerpaket anliegt. Die olle Kunststofflippe am Träger habe ich sauber entfernt.


Kein Augenschmaus...


Im mittleren EInlass habe ich endlich auch mal ein schwarz gepulvertes Streckgitter verbaut. Man sieht den FMIC durchscheinen - allerdings ist es quasi noch ein "fake FMIC", da er mangels ordentlicher Verrohrung noch nicht angeschlossen ist.

AUßerdem habe ich noch mein Serienfahrwerk gegen ein Gewindefahrwerk von DTSLine getauscht. Bei der Gelegenheit sollten auch direkt die S3 Radlagergehäuse und Querlenker rein. Aber es kam, wie es kommen musste. Offenbar ist der rechts Achsschenkel von einem Unfaller; auf jeden Fall ist der Arm, der das Federbein selbst trägt, minimal nach unten verbogen, so dass er an der Manschette des Achsgelenks anliegt und zudem das Rad gute 2 cm weit aus dem Radhaus raussteht. Sowas fällt leider erst auf, wenn das Teil drin ist - also den ganzen Rotz wieder raus und den Achsschenkel sowie Querlenker von vorher wieder rein. Mit dem Verkäufer muss ich mich noch mal unterhalten...

Naja, letztendlich ist die Kiste zumindest tiefer gekommen:







Hinten hab ich bis auf Anschlag runtergeschraubt; vorne ist noch gute 35 mm Platz. Ich denke, dass ich hinten auch noch etwas stärkere Adapterspurplatten verbauen kann; momentan sind 15mm pro Seite drauf, aber 25mm dürften locker passen.

So, das war's.

Fabian

XM-Syncro

Auch wenn die LLK Halterung nur provisorisch ist, aber du solltest beim nächsten Mal die 2 Halteplatten etwas anders befestigen - ohne die Kante bzw. das Blech nach unten vom Prallträger zu entfernen, denn so hast du dir 2 Sollknickstellen in den Träger gebaut und ihn extrem geschwächt! Sind halt die kleinen Sachen, aber die können später über viel entscheiden.
Sonst hört es sich nach einem interessanten Umbau an!

Fab176

Die Kante am Prallträger hab ich deswegen entfernt, weil sonst der FMIC noch weiter unten gesessen hätte und dann überhaupt nicht mehr hinter die Frontschürze gepasst hätte. Ursprünglich war sogar eine noch "Aufprall-unfreundlichere" Lösung angedacht - bei Verwendung eines größeres (sprich: höheren) FMIC hätte ich sogar eine Aussparung in den Prallträger schneiden müssen, dass am Ende sowas wie bei den EuroJet-FMIC Kits herausgekommen wäre. Dort ist der mittlere Teil ja komplett weg und nur noch eine Art Stange dazwischen

XM-Syncro

Wollte es halt nur erwähnen, da es hier auch jemanden gibt, der seinen LLK bzw. den Halter so verbaut hatte und meine Zweifel / Vermutungen nicht nachvollziehen konnte. Hatte nur mal einen Prallträger von einem Golf gesehen, der mit 30-40Km/h auf ein anderes Auto aufgefahren ist - dort war der Träger zwar extrem verformt, aber nicht gerissen. Der Klima- / Wasserkühler waren ok.
Wie es der Zufall so wollte, ist derjenige, der den Träger für den LLK bearbeitet hatte, beim fahren in seine Garage von der Kupplung gerutscht und vorwärts gegen die Wand gefahren - Resultat: Stoßstange kaputt, Träger eingerissen und in den Klima- / Wasserkühler gewandert (also ebenfalls kaputt).
Von diesen Lösungen, bei denen der Prallträger richtig extrem ausgeschnitten wird, so das dann am Ende ein ganzer Teil in der Mitte fehlt, halte ich überhaupt nichts. Selbst ein eingeschweißtes Rohr ist mit Vorsicht zu genießen, denn nicht umsonst ist das org. Teil so konstruiert, das es in Beanspruchungsrichtung keine Schweißnähte gibt, die nachgeben können.

Fab176

Das seh ich ganz genauso! Ich bin mit der Läösung für den FMIC eh noch nicht zu 100% zufrieden, da werde ich mir wahrscheinlich in einer ruhigen Stunde noch mal einen "jungfräulichen" Prallträger zur Brust nehmen und nach einer sauberen Lösung schauen. Danke noch mal für Deinen Input!

Fab176

Kleinigkeit: Meine 70mm Edelstahlanlage ab Kat ist angekommen und ich hab sie am Wochenende mal drunter geschraubt. Passt soweit ganz gut, nur die Abschleppöse musste weg. Zudem hab ich einen Halter am Endtopf umgeschweißt, so dass ich den orig. Halter von meinem TDI 4motion nutzen konnte. Klanglich hat sich erwartungsgemäß überhaupt nichts getan, da ja noch der naturbelassene 1.9er TDI durch das Teil ausatmen darf. Die Endrohre sind 100mm im Außendruchmesser und dürften die gleichen Abstände wie die orig. R32-Endrohre haben. Erst mal hab ich meiner ohnehin lädierten Heckschürze noch 2 Ausschnitte verpasst (sind auch sicher symmetrisch, da ich aus gefühlten 1 Mio. Positionen nachgemessen habe).

So sieht es aus:





Nachtrag:

Die ulkige Aussparung am schwarzen Unterteil unter dem Kennzeichen ist übrigens daher, weil der Vorbesitzer eine abnehmbare AHK nachgerüstet hat.

jura@corrado

Mit den Aussparrungen hat ja sehr gut geklappt,
aber besorg dir mal einen passenden Kennzeichenhalter